Sneakers har altid været politiske sko

selvom det har turneret USA siden det åbnede i Toronto i 2013, udstillingen ud af boksen: The Rise of Sneaker Culture genererede hektiske kuratoriske diskussioner forud for åbningen på Oakland Museum of California i sidste uge. Serien indeholder to par nye Balance sneakers, nyligt politiseret i kølvandet på brandets offentlige støtte i November af Donald Trumps protektionistiske handelspolitik, hvilket førte til, at en ny National blog erklærede Ny Balance “de hvide menneskers officielle sko.”Forargede kunder reagerede ved at tage til sociale medier for at dele fotos og videoer af nye Balance-sneakers i skraldespande og toiletter eller sætte ild til. Virksomheden udsendte hurtigt en erklæring om, at den “ikke tolererer bigotry eller had i nogen form”, samtidig med at man udråber brandets made-in-the-USA legitimationsoplysninger.omkring en måned senere udgav Nike en ny Kvidreannonce, der syntes at erklære at dele “meninger om politik” for at være en distraktion fra, hvad deres sko tilsyneladende er designet til: at løbe. Uanset om det er en toparts appel til valget-træt eller et forsøg på at forhindre en ny balance-stil skandale, Nike ‘ s upolitiske holdning ringer hul i betragtning af historien om det fodtøj, de sælger: Sneakers har altid været lærred til politisk kommentar og projektion, uanset om mærker vil have dem til at være.hvad Nike og Ny Balance ikke fatter, fortalte udstillingskurator Elisabeth Semmelhack mig, er ,at ” den kulturelle betydning bag sneakers er en konstant udviklende dialog mellem de mennesker, der producerer sneakers, og de mennesker, der bærer dem.”Passende sagde hun, at selvom de nye Balance-sko forbliver udstillet i øjeblikket, kan det ændre sig afhængigt af besøgende. “Jeg kan forstå det ejerskab, som mærker ønsker at have over deres egen besked, men den diskursive karakter af branding er klart åben for manipulation,” tilføjede Semmelhack. Som udstillingen viser, har sneakers i løbet af de sidste 200 år betegnet alt fra national identitet, race og klasse til maskulinitet og kriminalitet; kort sagt er de magneter til social og politisk betydning, beregnet eller på anden måde, på en måde, der adskiller dem fra andre typer fodtøj.præstationsfremmende, gummisålede atletiske sko dateres tilbage til det tidlige 19.århundrede, da de primært blev båret til tennis. Fra begyndelsen, imidlertid, disse såkaldte “sneakers”-opkaldt efter deres lydløse fodfald—blev plettet af konnotationer af kriminalitet, at være det ordsprogede valg af pranksters, muggere, og indbrudstyve. Dette ry ville vise sig vanskeligt at ryste: en brandbombe 1979 Ny York Times artikel blev overskriften: “for joggere og muggere, den Trendy Sneaker.”

prævulkaniserede gummioverskoer lavet af en ukendt producent. Ron træ / American Federation of Arts / Bata sko Museum.

det var først i 1920 ‘ erne, at industrialiseringen gjorde sneakers bredt tilgængelige og overkommelige. Når et emblem af privilegeret fritid på tennisbanen, lærred-og-gummi high-top tilpasset den nye, egalitære hold sport basketball. Converse Rubber Shoe Company-grundlagt i 1908 som producent af galoscher—introducerede sin første basketballsko, All Star, i 1917. I et slag af marketinggeni, Converse hyrede basketballtræner og spillere som brandambassadører, inklusive Chuck Taylor, den første atlet, der fik en sneaker opkaldt efter ham.

politik brændte imidlertid stigningen af sneakers lige så meget som atletik. Som semmelhack forklarede, ” den skrøbelige fred i Første Verdenskrig øgede interessen for fysisk kultur, som blev knyttet til stigende nationalisme og eugenik. Lande opfordrede deres borgere til at udøve ikke kun for fysisk perfektion, men at forberede sig på den næste krig. Det er ironisk, at sneakeren blev en af de mest demokratiserede former for fodtøj på fascismens højde.”Masseøvelsesmøder var træk ved det fascistiske liv i Tyskland, Japan og Italien. Men sneakers kunne også repræsentere modstand. Hans dominans ved De Olympiske Lege i Berlin i 1936 gjorde, at han var vært endnu mere, fordi han trænede i tyskfremstillede Dassler løbesko. (Virksomheden blev senere delt mellem de to Dassler-brødre, der omdøbte deres aktier Puma og Adidas).

flere historier

Når USA. regeringen rationerede gummi under Anden Verdenskrig, sneakers blev undtaget efter udbredte protester. Den praktiske, billig, og afslappet sko var blevet central for amerikansk identitet, på og uden for banen. Den voksende indflydelse fra tv i 1950 ‘ erne skabte to nye kulturelle arketyper: berømthedsatleten og teenageren. James Dean omdøbte effektivt Chuck Taylors som det valgte fodtøj til unge oprørere uden grund.

Converse Rubber Shoe Company ‘ s non-skid all Star sneakers, fra 1923. American Federation of Arts.

Sneakers blev fodnoter i Borgerrettighedsbevægelsens historie. I 1965 var i Spy det første ugentlige tv—drama med en sort skuespiller—Bill Cosby-i en hovedrolle. Hans karakter, en sjov kærlig CIA-agent, der går undercover som tennistræner, havde sædvanligvis hvide Adidas-sneakers, der let kan identificeres ved deres fremtrædende trio af striber. Denne opdaterede gumshoe henviste til den” luskede ” Oprindelse af sneakers, samtidig med at den tjener som stenografi for nyskole cool. Sneakers spillede en mere eksplicit rolle ved De Olympiske Lege i 1968, hvor den amerikanske guldmedalje sprinter Tommie Smith og hans bronsmedaljevindende holdkammerat, John Carlos, fjernede deres Puma Suedes og monterede medaljepodiet i deres strømpefødder for at symbolisere afroamerikansk fattigdom, deres hoveder sænket og sorthandskede næver hævet i en sort magthilsen. Den efterfølgende kontrovers skadede ikke Suedeens succes, der stadig er i produktion i dag.

omkring samme tid, jogging dille nødvendiggjorde lave, high-tech fodtøj, der bar megen lighed med den velkendte lærred-og-gummi basketball high-top. Men disse state-of-the-art sko blev ikke lavet til at køre alene; de var farverige, begærlige mode udsagn. I 1977 erklærede Vogue ,at” real runner ‘s sneakers” var blevet statussymboler, båret af berømte ikke-atleter som f.eks. I stedet for et par sneakers havde folk brug for en hel garderobe af dem, skræddersyet til forskellige aktiviteter-eller køn. Sneaker virksomheder omfavnede kvinders befrielse som en salgsfremmende Trick, reklame sko specielt designet til kvindelige kroppe og livsstil.

Vans Checkerboard slip-ons fra 2014 designet i 1980 ‘ ernes retrostil. Ron træ / American Federation of Arts / Bata sko Museum.

da forstæderne blev overskredet med joggere, oplevede Amerikas byer en stigning i basketballspillere, især Ny York, hvor en dristig ny spillestil forvandlede spillet til et skue af maskulin sving. Ligesom break dancing ritualiserede skolegården basketball en konkurrencedygtig fysisk, som blødte ind i mainstream (hvid) kultur. “I 1970′ erne ændrede nyankomne i basketball-og hip-hop-samfundet opfattelsen af sneakers fra sportsudstyr til værktøjer til kulturelt udtryk,” forklarer sneakerhistorikeren Bobbito Garcia i kataloget uden for kassen. “Forfædrene til sneakerkulturen var overvejende … børn af farve, der voksede op i en deprimeret økonomisk æra.”Dokumentaren fra 2015 Fresh Dressed fremhævede sneakers fremtrædende rolle i historien om sort bykultur—og dens bevilling af hvide.

den ydmyge lærredssneaker, siden 60 ‘erne blev erstattet i sportsverdenen af mere ergonomiske designs i futuristiske materialer, fandt nyt liv som en hverdagssko. I løbet af de næste par årtier kom lærredsko til at legemliggøre ungdommeligt oprør lige så meget som atletik. Beatniks, rockere og skateboardere adopterede dem, fordi de var billige, anonyme og autentiske—ikke nødvendigvis fordi de var komfortable eller kølige. Converse, Keds og Vans fik deres gade cred ikke fra sportsstjerner, men fra Ramones, Sid Vicious og Kurt Cobain. (I 2008 vred Converse Nirvana-fans ved at udstede specialudgave high-tops smagløst dækket med skitser og skriblerier fra den afdøde frontmands dagbog.) All Star, tidligere kun tilgængelig i sort eller hvid, dukkede pludselig op i en regnbue af modefarver.stigningen af aerobic i begyndelsen af 80 ‘erne forlod Nike, kendt for sine joggingsko, kæmper for at justere. I februar 1984 rapporterede virksomheden sit første kvartalsvise tab nogensinde, men samme år underskrev Nike basketball-rookie Michael Jordan til en godkendelsesaftale—uden tvivl fødslen af moderne sneakerkultur. Jordan bar sin underskrift Air Jordans i NBA-spil, i strid med ligareglerne. Nike betalte heldigvis sin $ 5.000 pr. Spil fint, mens han sendte annoncer, der erklærede: “NBA kan ikke forhindre dig i at bære dem.”Og så da de første Air Jordans ramte butikkerne i 1985, bar sneakersne med sig en tydelig lugt af at holde den til Manden på trods af deres pris på $65. Men ikke alle ville være som Mike. Da Jordan blev rig på sit Nike-partnerskab, blev han beskyldt for at være tavs om politiske spørgsmål, der påvirker det afroamerikanske samfund. “Republikanerne køber også sneakers,” svarede han angiveligt.

Nike Air Jordan I fra 1985. American Federation of Arts.

den voksende popularitet af sneakers på begge sider af den politiske kløft satte scenen for en rasende kulturkrig over skoens bånd til kriminalitet eller mangel deraf. I” My Adidas “(1986)—en af mange hip-hop sneaker shout-outs—Run-DMC forsvarede deres laceless Adidas Superstars mod sneakers’ thuggish billede som” felon shoes”, rapping: “jeg havde mine sneakers, men jeg er ikke en sneak.”(Bandet blev belønnet med en Adidas-godkendelsesaftale, en første for en musikalsk gruppe.)

men Nikes helt hvide Air Force 1 sneaker, udgivet samme år som “My Adidas”, kan have fortjent navnet “felon shoes.”At have nok penge til at træde ud i “frisk”—dvs.uberørt og uncuffed—Air Force 1s blev et stolthed blandt gadehandlere. “Ligesom det komplicerede ikon var narkohandleren også et symbol på robust individualisme, hvis mode var hypermaskulin og let markedsført … på måder, der udnyttede både dets Amerikanskhed og dets eksotisme samtidigt,” skriver Semmelhack i udstillingskataloget. AF1, langt fra en PR-katastrofe, blev en øjeblikkelig klassiker. Stigningen i sneakers pris og social cachet førte til en bølge af sneaker tyveri; en vanvittig medier skylden Nikes Spike Lee-instrueret Air Jordan annoncer for en række “sneaker drab” i 1990. Bill Cosby—dengang en elsket og respekteret tidligere TV-far-lavede et eksempel på dyre sneakers i sin “Pound Cake” – tale fra 2004 til NAACP og tugtede afroamerikanske forældre for at spilde penge på sådanne useriøse køb.

men montering af tilpasning og samlerbarhed (drevet af eBay) øgede kun omkostningerne ved sneakers; kunstnere og elite modedesignere som Prada og Gucci begyndte at frigive deres egne designs eller samarbejde i begrænset udgave med atletiske mærker. På dette sjældne marked udviklede sneakers sig fra symbolske forbrugsgenstande til små batch-køretøjer til entydig social kommentar. I et bemærkelsesværdigt eksempel designede kunstneren Judi 2005 Brinco cross-trainer til at hjælpe med ulovlige grænseovergange fra Japan. Brincos blev distribueret gratis til migranter ved grænsen mellem USA og USA, samtidig med at de blev solgt til sneakerheads for $215 pr.par i en San Diego-butik. Et par år senere havde” Obama Force One”, den brugerdefinerede af1 designet af kunstneren Jimm Lasser i 2008, profilportrætter af præsident Obama ætset på hver eneste. Og længe før Colin Kaepernick-debatten frigav NBA-stjernen et par Black Lives Matter-sneakers.

viv vade ‘ s “Black Lives Matter” udgave Li-Nings. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) 22.februar 2015

uundgåeligt blev nogle af disse udsagn sneakers beskyldt for at gå for langt eller ikke langt nok. Linjen brasilianske arkitekt Oscar Niemeyer designet til Converse i 2013 indeholdt skjulte menneskerettigheder slogans og symboler. “Det skal hilses velkommen, at Niemeyer bruger denne mulighed til at øge den politiske bevidsthed,” bemærkede Guardians arkitektur-og designblog. “Men jeg spekulerer på, hvad han ville gøre med beskyldninger om, at snesevis af fabriksarbejdere, der fremstiller Converse-sneakers i Indonesien, rutinemæssigt er blevet misbrugt på jobbet?”

sådan er et af de problemer, der kan opstå med socialt bevidste sneakers: hensigten, budskabet og realiteterne i produktionen stemmer ikke altid komfortabelt op. Overvej hvor mange af dagens politiserede spark er for dyre for de fleste at købe. Og selv for dem, der har råd til skoene, er der lidt incitament til at tage dem ud af deres emballage og risikere at scuffing dem ud på gaden. Mens deres designere kan se dem som værker af aktivisme, til deres ejere, disse dyrere sneakers er mere tilbøjelige til at være investeringsstykker—de hårdt vundne frugter af ventelister, lodtrækninger, og overnatningslinjer uden for specialbutikker. Udstillingskataloget uden for kassen indeholder endda et essay om, hvordan man plejer dit “personlige sneakermuseum”, som spørger spørgsmålet: hvis en sneaker afgiver en erklæring i en kasse, hører nogen det?

Posted on

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.