Sneakers Have Always Been Political Shoes

Obwohl die Ausstellung Out of the Box: The Rise of Sneaker Culture seit ihrer Eröffnung in Toronto im Jahr 2013 durch die USA tourt, löste sie vor ihrer Eröffnung im Oakland Museum of California in der vergangenen Woche hektische kuratorische Diskussionen aus. Die Show zeigt zwei Paare von New Balance Sneakers, neu politisiert im Zuge der öffentlichen Unterstützung der Marke im November von Donald Trumps protektionistischer Handelspolitik, was dazu führte, dass ein Neonazi-Blog New Balance zu „den offiziellen Schuhen der Weißen“ erklärte.“ Empörte Kunden reagierten, indem sie in den sozialen Medien Fotos und Videos von New Balance-Turnschuhen in Mülleimern und Toiletten teilten oder in Flammen aufgingen. Das Unternehmen gab schnell eine Erklärung ab, in der es sagte, dass es „Bigotterie oder Hass in keiner Form toleriert“, und wirbt gleichzeitig für die Made-in-the-USA-Referenzen der Marke.Ungefähr einen Monat später veröffentlichte Nike eine neue Twitter-Anzeige, die zu erklären schien, „Meinungen über Politik“ zu teilen, um eine Ablenkung von dem zu sein, wofür ihre Schuhe angeblich entworfen wurden: Laufen gehen. Ob ein parteiübergreifender Appell an die Wahlmüden oder ein Versuch, einen New Balance-Skandal zu verhindern, Nikes unpolitische Haltung klingt angesichts der Geschichte der Schuhe, die sie verkaufen, hohl: Turnschuhe waren schon immer Leinwände für politische Kommentare und Projektionen, ob Marken es wollen oder nicht.Was Nike und New Balance nicht begreifen, sagte mir die Out of the Box-Ausstellungskuratorin Elizabeth Semmelhack: „Die kulturelle Bedeutung von Sneakers ist ein sich ständig weiterentwickelnder Dialog zwischen den Menschen, die die Sneaker herstellen, und den Menschen, die sie tragen.“ Passenderweise sagte sie, dass, obwohl die New Balance Schuhe für den Moment auf dem Display bleiben, das sich je nach Besucherresonanz ändern könnte. „Ich kann das Eigentum verstehen, das Marken über ihre eigene Botschaft haben wollen, aber die diskursive Natur des Brandings ist eindeutig offen für Manipulationen“, fügte Semmelhack hinzu. Wie die Ausstellung zeigt, haben Turnschuhe in den letzten 200 Jahren alles von nationaler Identität, Rasse und Klasse bis hin zu Männlichkeit und Kriminalität bedeutet; Einfach ausgedrückt, sind sie Magnete für soziale und politische Bedeutung, beabsichtigt oder nicht, in einer Weise, die sie von anderen Arten von Schuhen unterscheidet.Leistungssteigernde Sportschuhe mit Gummisohlen stammen aus dem frühen 19.Jahrhundert, als sie hauptsächlich zum Tennis getragen wurden. Von Anfang an, jedoch, Diese sogenannten „Turnschuhe“ – benannt nach ihrem geräuschlosen Tritt — waren von Konnotationen der Kriminalität befleckt, die sprichwörtliche Wahl von Scherzen sein, Räuber, und Einbrecher. Dieser Ruf würde sich als schwer zu erschüttern erweisen: Ein brandaktueller Artikel der New York Times aus dem Jahr 1979 titelte: „Für Jogger und Räuber der trendige Sneaker.“

Vorvulkanisierte Gummiüberschuhe eines unbekannten Herstellers. Ron Wood / Amerikanische Föderation der Künste / Bata Shoe Museum.

Erst in den 1920er Jahren machte die Industrialisierung Turnschuhe allgemein verfügbar und erschwinglich. Einst ein Symbol privilegierter Freizeitgestaltung auf dem Tennisplatz, passte sich der High-Top aus Canvas und Gummi dem neuen, egalitären Mannschaftssport Basketball an. Die Converse Rubber Shoe Company – 1908 als Hersteller von Galoschen gegründet – stellte 1917 ihren ersten Basketballschuh, den All Star, vor. In einem Geniestreich des Marketings engagierte Converse Basketballtrainer und -spieler als Markenbotschafter, darunter Chuck Taylor, der erste Athlet, der einen nach ihm benannten Sneaker trug.

Die Politik hat den Aufstieg der Turnschuhe jedoch ebenso befeuert wie die Leichtathletik. Wie Semmelhack erklärte: „Der fragile Frieden des Ersten Weltkriegs erhöhte das Interesse an der Körperkultur, die mit zunehmendem Nationalismus und Eugenik verbunden wurde. Die Länder ermutigten ihre Bürger, sich nicht nur körperlich zu perfektionieren, sondern sich auf den nächsten Krieg vorzubereiten. Es ist ironisch, dass der Sneaker auf dem Höhepunkt des Faschismus zu einer der demokratisiertesten Schuhformen wurde.“ Massenkundgebungen waren Merkmale des faschistischen Lebens in Deutschland, Japan und Italien. Turnschuhe könnten aber auch Widerstand darstellen. Jesse Owens ‚Dominanz bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin stach die Nazi-Gastgeber der Veranstaltung noch mehr an, weil er in deutschen Dassler-Laufschuhen trainierte. (Das Unternehmen wurde später zwischen den beiden Dassler-Brüdern aufgeteilt, die ihre Anteile in Puma und Adidas umbenannten).

Weitere Geschichten

Als die U.S. die Regierung rationierte Gummi während des Zweiten Weltkriegs, Turnschuhe wurden nach weit verbreiteten Protesten ausgenommen. Der praktische, preiswerte und lässige Schuh war zu einem zentralen Bestandteil der amerikanischen Identität geworden, auf und neben dem Spielfeld. Der wachsende Einfluss des Fernsehens in den 1950er Jahren schuf zwei neue kulturelle Archetypen: den prominenten Sportler und den Teenager. James Dean hat Chuck Taylors effektiv als Schuhwerk der Wahl für junge Rebellen ohne Grund umbenannt.

Die rutschfesten All-Star-Sneaker der Converse Rubber Shoe Company aus dem Jahr 1923. Amerikanische Föderation der Künste.

Turnschuhe wurden zu Fußnoten in der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. 1965 war I Spy das erste wöchentliche TV-Drama mit einem schwarzen Schauspieler — Bill Cosby – in einer Hauptrolle. Sein Charakter, ein lebenslustiger CIA-Agent, der als Tennistrainer verdeckt arbeitet, trug gewöhnlich weiße Adidas-Turnschuhe, leicht erkennbar an ihrem prominenten Streifentrio. Dieser aktualisierte Gummischuh spielte auf die „hinterhältigen“ Ursprünge von Turnschuhen an und diente gleichzeitig als Abkürzung für New-School-Coolness. Turnschuhe spielten eine explizitere Rolle bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt, wo der amerikanische Goldmedaillengewinner Sprinter Tommie Smith und sein Bronzemedaillengewinner Teamkollege John Carlos ihre Puma Suedes auszogen und das Medaillenpodium in ihren Strümpfen bestiegen Füße, um afroamerikanische Armut zu symbolisieren, ihre Köpfe gesenkt und schwarz behandschuhten Fäuste in einem Black Power Salute angehoben. Die daraus resultierende Kontroverse tat dem Erfolg des noch heute in Produktion befindlichen Wildleders keinen Abbruch.Etwa zur gleichen Zeit erforderte der Jogging-Wahn Low-Rise-High-Tech-Schuhe, die wenig Ähnlichkeit mit dem bekannten Canvas-und-Gummi-Basketball-High-Top hatten. Aber diese State-of-the-Art-Schuhe wurden nicht für das Laufen allein gemacht; sie waren bunt, begehrenswerte Mode-Statements. 1977 erklärte Vogue, dass „echte Runner’s Sneakers“ zu Statussymbolen geworden seien, die von berühmten Nicht-Athleten wie Farrah Fawcett und Mick Jagger getragen würden. Anstelle eines Paares Turnschuhe brauchten die Menschen eine ganze Garderobe, maßgeschneidert für verschiedene Aktivitäten — oder Geschlechter. Sneaker-Unternehmen nahmen die Befreiung der Frauen als Werbetrick an und bewarben Schuhe, die speziell für weibliche Körper und Lebensstile entwickelt wurden.

Vans Checkerboard Slip-Ons von 2014 im Retro-Stil der 1980er Jahre. Ron Wood / Amerikanische Föderation der Künste / Bata Shoe Museum.

Als die Vororte von Joggern überrannt wurden, nahmen die Basketballspieler in Amerikas Städten zu, insbesondere in New York, wo ein mutiger neuer Spielstil das Spiel in ein Spektakel männlicher Prahlerei verwandelte. Wie Breakdance ritualisierte Schulhofbasketball eine kompetitive Körperlichkeit, die in die (weiße) Mainstream-Kultur überging. „In den 1970er Jahren veränderten die New Yorker in der Basketball- und Hip-Hop-Community die Wahrnehmung von Turnschuhen von Sportgeräten zu Werkzeugen für den kulturellen Ausdruck“, erklärt der Sneaker-Historiker Bobbito Garcia im Out of the Box-Katalog. „Die Vorfahren der Sneaker-Kultur waren überwiegend … kinder der Farbe, die in einer depressiven wirtschaftlichen Ära aufwuchsen.“ Der Dokumentarfilm Fresh Dressed aus dem Jahr 2015 hob die herausragende Rolle von Turnschuhen in der Geschichte der schwarzen Stadtkultur hervor — und ihre Aneignung durch Weiße.Der bescheidene Canvas-Sneaker, seit den 60er Jahren in der Sportwelt durch ergonomischere Designs in futuristischen Materialien verdrängt, fand als Alltagsschuh neues Leben. In den nächsten Jahrzehnten verkörperten Canvas-Sneakers jugendliche Rebellion ebenso wie Sportlichkeit. Beatniks, Rocker und Skateboarder nahmen sie an, weil sie billig, anonym und authentisch waren — nicht unbedingt, weil sie bequem oder cool waren. Converse, Keds und Vans erhielten ihren Street Cred nicht von Sportstars, sondern von den Ramones, Sid Vicious und Kurt Cobain. (2008 verärgerte Converse Nirvana-Fans, indem sie High-Tops in Sonderedition herausgaben, die geschmacklos mit Skizzen und Kritzeleien aus dem Tagebuch des verstorbenen Frontmanns bedeckt waren.) Der All Star, der früher nur in Schwarz oder Weiß erhältlich war, erschien plötzlich in einem Regenbogen von Modefarben.

Der Aufstieg der Aerobic in den frühen 80er Jahren ließ Nike, bekannt für seine Joggingschuhe, Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Im Februar 1984 meldete das Unternehmen seinen ersten Quartalsverlust, aber im selben Jahr unterzeichnete Nike Basketball-Rookie Michael Jordan zu einem Endorsement—Deal – wohl die Geburt der modernen Sneaker-Kultur. Jordan trug seine Unterschrift Air Jordans in NBA-Spielen, trotz Liga-Regeln. Nike bezahlte glücklich seine $ 5.000-pro-Spiel-Geldstrafe, während er Anzeigen ausstrahlte, die erklärten: „Die NBA kann dich nicht davon abhalten, sie zu tragen.“ Als die ersten Air Jordans 1985 in die Läden kamen, hatten die Turnschuhe trotz ihres Preises von 65 US-Dollar einen deutlichen Hauch davon, sie an den Mann zu kleben. Aber nicht jeder wollte so sein wie Mike. Als Jordan durch seine Nike-Partnerschaft reich wurde, wurde ihm vorgeworfen, zu politischen Themen, die die afroamerikanische Gemeinschaft betrafen, geschwiegen zu haben. „Republikaner kaufen auch Turnschuhe“, soll er geantwortet haben.

Der Nike Air Jordan I von 1985. Amerikanische Föderation der Künste.

Die wachsende Beliebtheit von Turnschuhen auf beiden Seiten der politischen Kluft bereitete die Bühne für einen tobenden Kulturkrieg über die Verbindungen der Schuhe zur Kriminalität oder deren Fehlen. In „My Adidas“ (1986) — einem von vielen Hip-Hop-Sneaker—Shout-Outs – verteidigte Run-DMC ihre spitzenlosen Adidas-Superstars gegen das verbrecherische Image von Sneakers als „Schwerverbrecherschuhe“ und rappte: „Ich trug meine Turnschuhe, aber ich bin kein Schleicher.“ (Die Band wurde mit einem Adidas Endorsement Deal belohnt, eine Premiere für eine Musikgruppe.)

Aber Nikes rein weißer Air Force 1 Sneaker, der im selben Jahr wie „My Adidas“ veröffentlicht wurde, könnte den Namen „felon Shoes“ verdient haben.“ Genug Geld zu haben, um in“ frischen“— d. H. unberührten und nicht gefesselten — Air Force 1s herauszutreten, wurde zu einem Punkt des Stolzes unter Straßendrogenhändlern. „Wie die komplizierte Ikone des Cowboys war auch der Drogendealer ein Symbol für schroffen Individualismus, dessen Mode hypermaskulin und leicht zu vermarkten war … auf eine Weise, die sowohl seine Amerikanität als auch seine Exotik gleichzeitig nutzte“, schreibt Semmelhack im Ausstellungskatalog. Der AF1, weit entfernt von einer PR-Katastrophe, wurde sofort zu einem Klassiker. Der Anstieg der Sneakers’Preis und soziale Gütesiegel führte zu einer Welle von Sneaker Diebstahl; eine rasende Medien verantwortlich gemacht Nike Spike Lee-directed Air Jordan Anzeigen für eine Reihe von „Sneaker Morde“ im Jahr 1990. Bill Cosby – damals ein geliebter und angesehener ehemaliger TV—Vater – machte in seiner „Pound Cake“ -Rede 2004 vor der NAACP ein Beispiel für teure Turnschuhe und tadelte afroamerikanische Eltern, weil sie Geld für solche frivolen Einkäufe verschwendet hatten.Aber die zunehmende Individualisierung und Sammelbarkeit (angetrieben von eBay) erhöhte nur die Kosten für Turnschuhe; Künstler und Elite-Modedesigner wie Prada und Gucci begannen, ihre eigenen Designs oder limitierte Kollaborationen mit Sportmarken zu veröffentlichen. In diesem verdünnten Markt entwickelten sich Turnschuhe von symbolischen Konsumobjekten zu Kleinserienfahrzeugen für eindeutige soziale Kommentare. In einem bemerkenswerten Beispiel entwarf die Künstlerin Judi Werthein 2005 den Brinco Cross-Trainer, um bei illegalen Grenzübertritten aus Mexiko zu helfen. Werthein verteilte Brincos kostenlos an Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko und verkaufte sie in einer Boutique in San Diego für 215 US-Dollar pro Paar an Sneakerheads. Ein paar Jahre später hatte „Obama Force One“, der benutzerdefinierte AF1, der 2008 vom Künstler Jimm Lasser entworfen wurde, Profilporträts von Präsident Obama auf jede Sohle geätzt. Und lange vor der Colin Kaepernick-Debatte veröffentlichte der NBA-Star Dwayne Wade ein Paar Black Lives Matter Sneakers.

Dwyane Wades „Black Lives Matter“-Ausgabe erscheint. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) 22. Februar 2015

Unweigerlich wurden einige dieser Statement-Sneakers beschuldigt, zu weit oder nicht weit genug gegangen zu sein. Die Linie, die der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer 2013 für Converse entwarf, enthielt versteckte Menschenrechtsslogans und -symbole. „Es ist zu begrüßen, dass Niemeyer diese Gelegenheit nutzt, um das politische Bewusstsein zu schärfen“, heißt es im Architektur- und Designblog des Guardian. „Aber ich frage mich, was er von Vorwürfen halten würde, dass Dutzende von Fabrikarbeitern, die Converse-Turnschuhe in Indonesien herstellen, routinemäßig bei der Arbeit missbraucht wurden?“Dies ist eines der Probleme, die bei sozial bewussten Sneakers auftreten können: Die Absicht, die Botschaft und die Realitäten der Produktion stimmen nicht immer bequem überein. Bedenken Sie, wie viele der heutigen politisierten Kicks für die meisten Menschen zu teuer sind. Und selbst für diejenigen, die sich die Schuhe leisten können, gibt es wenig Anreiz, sie aus der Verpackung zu nehmen und zu riskieren, sie auf der Straße abzureiben. Während ihre Designer sie als Werke des Aktivismus sehen können, sind diese teureren Turnschuhe für ihre Besitzer eher Investitionsstücke — die hart erkämpften Früchte von Wartelisten, Verlosungen und Übernachtungslinien außerhalb von Fachgeschäften. Der Out-of-the-Box-Ausstellungskatalog enthält sogar einen Aufsatz zur Pflege Ihres „persönlichen Sneaker-Museums“, der die Frage aufwirft: Wenn ein Sneaker in einer Box ein Statement abgibt, hört es jemand?

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