Las zapatillas de deporte Siempre Han Sido Zapatillas Políticas

Aunque ha estado de gira por los Estados Unidos desde que se inauguró en Toronto en 2013, la exposición Out of the Box: The Rise of Sneaker Culture generó frenéticas discusiones curatoriales antes de su apertura en el Museo de Oakland de California la semana pasada. El programa presenta dos pares de zapatillas New Balance, recién politizadas a raíz del apoyo público de la marca en noviembre a las políticas comerciales proteccionistas de Donald Trump, lo que llevó a un blog neonazi a declarar a New Balance «los zapatos oficiales de los blancos».»Los clientes indignados respondieron a través de las redes sociales para compartir fotos y videos de zapatillas de deporte New Balance en botes de basura y baños, o incendiadas. La compañía emitió rápidamente una declaración diciendo que «no tolera la intolerancia ni el odio de ninguna forma», al tiempo que promociona las credenciales hechas en los Estados Unidos de la marca.

Aproximadamente un mes después, Nike lanzó un nuevo anuncio en Twitter que parecía declarar que compartir «opiniones sobre política» era una distracción de para lo que sus zapatos están aparentemente diseñados: salir a correr. Ya sea un llamamiento bipartidista a los cansados de las elecciones o un intento de evitar un escándalo de estilo New Balance, la postura apolítica de Nike suena vacía dada la historia del calzado que venden: Las zapatillas siempre han sido lienzos para comentarios y proyecciones políticas, independientemente de que las marcas quieran o no que lo sean.

Lo que Nike y New Balance no logran comprender, me dijo Elizabeth Semmelhack, curadora de la exposición, es que » el significado cultural detrás de las zapatillas es un diálogo en constante evolución entre las personas que producen las zapatillas y las personas que las usan.»Apropiadamente, dijo que aunque los Nuevos zapatos de saldo permanecen en exhibición por el momento, eso podría cambiar dependiendo de la respuesta del visitante. «Puedo entender la propiedad que las marcas quieren tener sobre su propio mensaje, pero la naturaleza discursiva de la marca está claramente abierta a la manipulación», agregó Semmelhack. Como muestra la exposición, en los últimos 200 años, las zapatillas han significado de todo, desde la identidad nacional, la raza y la clase, hasta la masculinidad y la criminalidad; en pocas palabras, son imanes para el significado social y político, intencionado o no, de una manera que las distingue de otros tipos de calzado.

Los zapatos deportivos con suela de goma que mejoran el rendimiento se remontan a principios del siglo XIX, cuando se usaban principalmente para el tenis. Desde el principio, sin embargo, estas llamadas «zapatillas de deporte», llamadas así por su paso silencioso, estaban contaminadas por connotaciones de delincuencia, siendo la elección proverbial de bromistas, asaltantes y ladrones. Esta reputación sería difícil de sacudir: un incendiario artículo del New York Times de 1979 se titulaba: «Para corredores y Asaltantes, la Zapatilla de moda.»

Pre-vulcanizado de caucho chanclos hecho por un fabricante desconocido. Ron Wood / American Federation of Arts / Bata Shoe Museum.

No fue hasta la década de 1920 que la industrialización hizo que las zapatillas estuvieran ampliamente disponibles y fueran asequibles. Una vez emblema del ocio privilegiado en la pista de tenis, la parte superior alta de lona y goma se adaptó al nuevo deporte de equipo igualitario del baloncesto. La empresa de calzado de goma Converse, fundada en 1908 como productora de chanclas, presentó su primera zapatilla de baloncesto, la All Star, en 1917. En un golpe de genio del marketing, Converse reclutó entrenadores y jugadores de baloncesto como embajadores de la marca, incluido Chuck Taylor, el primer atleta en tener una zapatilla que lleva su nombre.

La política, sin embargo, impulsó el auge de las zapatillas de deporte tanto como el atletismo. Como explicó Semmelhack, «la frágil paz de la Primera Guerra Mundial aumentó el interés en la cultura física, que se vinculó con el creciente nacionalismo y la eugenesia. Los países alentaron a sus ciudadanos el ejercicio no sólo por la perfección física y prepararse para la siguiente guerra. Es irónico que la zapatilla se convirtiera en una de las formas de calzado más democratizadas en el apogeo del fascismo.»Los mítines de ejercicios de masas eran características de la vida fascista en Alemania, Japón e Italia. Pero las zapatillas de deporte también podrían representar resistencia. El dominio de Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 hirió aún más a los anfitriones nazis del evento porque se entrenó en zapatillas Dassler para correr de fabricación alemana. (La compañía se dividió más tarde entre los dos hermanos Dassler, que renombraron sus acciones como Puma y Adidas).

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Cuando Estados Unidos goma racionada por el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, las zapatillas de deporte quedaron exentas tras las protestas generalizadas. El calzado práctico, barato e informal se había convertido en el centro de la identidad estadounidense, dentro y fuera del campo de juego. La creciente influencia de la televisión en la década de 1950 creó dos nuevos arquetipos culturales: el atleta famoso y el adolescente. James Dean renombró a Chuck Taylors como el calzado elegido por los jóvenes rebeldes sin causa.

Las zapatillas All Star antideslizantes de Converse Rubber Shoe Company, de 1923. Federación Americana de Artes.

Las zapatillas de deporte se convirtieron en notas al pie de página en la historia del movimiento de Derechos Civiles. En 1965, I Spy fue el primer drama de televisión semanal en el que apareció un actor negro, Bill Cosby, en un papel principal. Su personaje, un agente de la CIA amante de la diversión que iba encubierto como entrenador de tenis, llevaba habitualmente zapatillas Adidas blancas, fácilmente identificables por su prominente trío de rayas. Esta actualización de gumshoe aludía a los orígenes» astutos » de las zapatillas de deporte, al tiempo que servía como abreviatura de la moda de la nueva escuela. Las zapatillas de deporte jugaron un papel más explícito en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, donde el velocista medallista de oro estadounidense Tommie Smith y su compañero de equipo ganador de la medalla de bronce, John Carlos, se quitaron el Puma Suedes y subieron al podio de medallas en sus medias, para simbolizar la pobreza afroamericana, con la cabeza baja y los puños enguantados negros levantados en un saludo de Poder Negro. La controversia que siguió no perjudicó el éxito de la Gamuza, todavía en producción hoy en día.

Casi al mismo tiempo, la moda de correr requería calzado de baja altura y alta tecnología que se asemejara poco a la familiar camiseta alta de baloncesto de lona y goma. Pero estos zapatos de última generación no estaban hechos para correr solos; eran coloridas y codiciables declaraciones de moda. En 1977, Vogue declaró que las «zapatillas de correr de verdad» se habían convertido en símbolos de estatus, usados por famosos no atletas como Farrah Fawcett y Mick Jagger. En lugar de un par de zapatillas, las personas necesitaban un guardarropa completo, hecho a medida para diferentes actividades o géneros. Las empresas de zapatillas de deporte adoptaron la liberación de la mujer como una táctica promocional, zapatos publicitarios diseñados específicamente para cuerpos y estilos de vida femeninos.

Vans Checkerboard slip-ons de 2014 diseñado en la década de 1980 estilo retro. Ron Wood / American Federation of Arts / Bata Shoe Museum.

A medida que los suburbios se vieron invadidos por corredores, las ciudades de Estados Unidos vieron un aumento de jugadores de baloncesto, particularmente Nueva York, donde un nuevo estilo de juego audaz transformó el juego en un espectáculo de arrogancia masculina. Al igual que el break dance, el baloncesto en el patio de la escuela ritualizó una fisicalidad competitiva, que se desangró en la cultura dominante (blanca). «En la década de 1970, los neoyorquinos de la comunidad del baloncesto y el hip-hop cambiaron la percepción de las zapatillas de deporte de equipo deportivo a herramientas para la expresión cultural», explica el historiador de zapatillas Bobbito García en el catálogo Listo para usar. «Los progenitores de la cultura de las zapatillas de deporte eran predominantemente … niños de color que crecieron en una era económica deprimida.»El documental de 2015 Fresh Dressed destacó el papel prominente de las zapatillas de deporte en la historia de la cultura urbana negra, y su apropiación por los blancos.

Las humildes zapatillas de lona, desde los años 60 suplantadas en el mundo del deporte por diseños más ergonómicos en materiales futuristas, encontraron una nueva vida como calzado cotidiano. Durante las siguientes décadas, las zapatillas de lona llegaron a encarnar la rebelión juvenil tanto como el atletismo. Beatniks, rockeros y patinadores los adoptaron porque eran baratos, anónimos y auténticos, no necesariamente porque fueran cómodos o geniales. Converse, Keds y Vans obtuvieron su reputación en la calle no de las estrellas del deporte, sino de los Ramones, Sid Vicious y Kurt Cobain. (En 2008, Converse enfureció a los fans de Nirvana al publicar camisetas altas de edición especial cubiertas de mal gusto con bocetos y garabatos del diario del fallecido líder.) El All Star, anteriormente disponible solo en blanco o negro, apareció de repente en un arco iris de colores de moda.

El ascenso de los aeróbicos a principios de los 80 dejó a Nike, conocida por sus zapatos para correr, luchando por adaptarse. En febrero de 1984, la compañía reportó su primera pérdida trimestral, pero ese mismo año Nike firmó con el novato de baloncesto Michael Jordan un acuerdo de respaldo, posiblemente el nacimiento de la cultura de las zapatillas modernas. Jordan usó sus Air Jordan distintivos en los partidos de la NBA, desafiando las reglas de la liga. Nike pagó felizmente su multa de 5 5,000 por partido, mientras emitía anuncios que declaraban: «La NBA no puede evitar que los uses.»Y así, cuando las primeras Air Jordans llegaron a las tiendas en 1985, las zapatillas llevaban consigo un olor distintivo a pegárselo al Hombre, a pesar de su precio de 6 65. Pero no todos querían ser como Mike. A medida que Jordan se enriquecía con su asociación con Nike, fue acusado de permanecer en silencio sobre asuntos políticos que afectaban a la comunidad afroamericana. «Los republicanos también compran zapatillas de deporte», supuestamente respondió.

Las Nike Air Jordan I de 1985. Federación Americana de Artes.

La creciente popularidad de las zapatillas de deporte en ambos lados de la división política preparó el escenario para una furiosa guerra cultural sobre los vínculos de los zapatos con la criminalidad, o la falta de ella. En» My Adidas «(1986), una de las muchas zapatillas de hip—hop, Run-DMC defendió a sus Superestrellas Adidas sin cordones contra la imagen de matón de las zapatillas como» zapatos de delincuente», rapeando: «Usé mis zapatillas, pero no soy un chivato.»(La banda fue recompensada con un acuerdo de patrocinio de Adidas, la primera vez para un grupo musical.)

Pero la zapatilla Air Force 1 de Nike, totalmente blanca, lanzada el mismo año que «My Adidas», puede haber merecido el nombre de «zapatos felon».»Tener suficiente dinero para salir en «frescos», es decir, prístinos y sin esposas, Air Force 1 se convirtió en un punto de orgullo entre los traficantes de drogas callejeros. «Al igual que el icono complicado del vaquero, el traficante de drogas también era un símbolo de individualismo rudo cuya moda era hipermasculina y se comercializaba fácilmente in de maneras que capitalizaban tanto su American-ness como su exotismo simultáneamente», escribe Semmelhack en el catálogo de la exposición. El AF1, lejos de ser un desastre de relaciones públicas, se convirtió en un clásico instantáneo. El aumento en el precio de las zapatillas y el prestigio social llevó a una ola de robos de zapatillas; un medio frenético culpó a los anuncios de Air Jordan dirigidos por Spike Lee de Nike de una serie de «asesinatos de zapatillas» en 1990. Bill Cosby, entonces un querido y respetado padre de la televisión, hizo un ejemplo de zapatillas caras en su discurso de «Pastel de libra» de 2004 ante la NAACP, reprendiendo a los padres afroamericanos por gastar dinero en compras tan frívolas.

Pero la personalización del montaje y la coleccionabilidad (impulsada por eBay) solo aumentaron el costo de las zapatillas; artistas y diseñadores de moda de élite como Prada y Gucci comenzaron a lanzar sus propios diseños o colaboraciones de edición limitada con marcas deportivas. En este mercado enrarecido, las zapatillas de deporte evolucionaron de objetos simbólicos de consumo a vehículos de lotes pequeños para comentarios sociales inequívocos. En un ejemplo notable, la artista Judi Werthein diseñó el entrenador cruzado Brinco 2005 para ayudar con los cruces fronterizos ilegales desde México. Werthein distribuyó Brincos a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México de forma gratuita, mientras que también los vendió a los amantes de las zapatillas por 2 215 por par en una boutique de San Diego. Unos años más tarde,» Obama Force One», el AF1 personalizado diseñado por el artista Jimm Lasser en 2008, tenía retratos de perfil del presidente Obama grabados en cada suela. Y, mucho antes del debate de Colin Kaepernick, la estrella de la NBA Dwayne Wade lanzó un par de zapatillas Black Lives Matter.

Los Li-Nings de la edición «Black Lives Matter» de Dwyane Wade. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) 22 de febrero de 2015

Inevitablemente, algunas de estas zapatillas de declaraciones fueron acusadas de ir demasiado lejos, o no lo suficiente. La línea diseñada por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para Converse en 2013 contenía eslóganes y símbolos ocultos de derechos humanos. «Es de agradecer que Niemeyer esté aprovechando esta oportunidad para crear conciencia política», señaló el blog de arquitectura y diseño de The Guardian. «Pero me pregunto qué haría de las acusaciones de que docenas de trabajadores de fábricas que fabrican zapatillas Converse en Indonesia han sido abusados rutinariamente en el trabajo.»

Este es uno de los problemas que pueden surgir con las zapatillas de deporte socialmente conscientes: La intención, el mensaje y las realidades de la producción no siempre se alinean cómodamente. Considere cuántas de las patadas politizadas de hoy en día son demasiado caras para que la mayoría de la gente las compre. E incluso para aquellos que pueden pagar los zapatos, hay poco incentivo para sacarlos de su empaque y arriesgarse a rasparlos en las calles. Si bien sus diseñadores pueden verlos como obras de activismo, para sus propietarios, es más probable que estas zapatillas de deporte más costosas sean piezas de inversión, el fruto ganado con esfuerzo de listas de espera, rifas y filas nocturnas fuera de las tiendas especializadas. El catálogo de exposición Listo para usar incluso incluye un ensayo sobre cómo cuidar su «museo de zapatillas personales», que plantea la pregunta: Si una zapatilla hace una declaración en una caja, ¿alguien la escucha?

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