Sneakers ovat aina olleet poliittisia kenkiä

vaikka se on kiertänyt Yhdysvalloissa, koska se avattiin Torontossa vuonna 2013, näyttely Out of the Box: The Rise of Sneaker kulttuuri herätti kiihkeitä kuratorial keskusteluja ennen sen avaamista Oakland Museum of California viime viikolla. Näytöksessä on kaksi paria New Balance-lenkkareita, jotka politisoituivat hiljattain merkin julkisen tuen myötä marraskuussa Donald Trumpin protektionistiselle kauppapolitiikalle, mikä johti uusnatsiblogiin julistamaan New Balancen ” valkoisten ihmisten virallisiksi kengiksi.”Raivostuneet asiakkaat vastasivat ottamalla sosiaaliseen mediaan kuvia ja videoita New Balance-lenkkareista roskiksissa ja vessoissa tai sytytettyinä tuleen. Yhtiö julkaisi nopeasti lausunnon, jossa se sanoi, että se ”ei siedä kiihkoilua tai vihaa missään muodossa”, ja samalla kehui brändin made-in-the-USA-tunnuksia.

noin kuukautta myöhemmin Nike julkaisi uuden Twitter-mainoksen, joka näytti julistavan ”mielipiteiden jakamisen politiikasta” olevan häiriötekijä siitä, mihin heidän kenkänsä on näennäisesti suunniteltu: juoksemiseen. Olipa kaksijakoinen vetoavaaliväsynyt tai yritys estää New Balance-tyylinen skandaali, Niken epäpoliittinen kanta renkaat ontto, koska historia jalkineet he myyvät: lenkkarit ovat aina olleet kankaita poliittinen kommentointi ja projektio, onko merkkejä haluavat ne olla.

se, mitä Nike ja New Balance eivät ymmärrä, Out of the Box-näyttelyn kuraattori Elizabeth Semmelhack kertoi minulle, on, että ”tennareiden taustalla oleva kulttuurinen merkitys on jatkuvasti kehittyvä vuoropuhelu tennareita valmistavien ja niitä käyttävien ihmisten välillä.”Sopivasti, hän sanoi, että vaikka uusi tasapaino kengät pysyvät esillä tällä hetkellä, joka voi muuttua riippuen kävijä vastaus. ”Voin ymmärtää, millaista omistusta brändit haluavat oman viestinsä yli, mutta brändäyksen diskursiivisuus on selvästi manipuloinnille avoin”, Semmelhack lisäsi. Kuten näyttely osoittaa, viimeisen 200 vuoden aikana lenkkarit ovat merkinneet kaikkea kansallisesta identiteetistä, rodusta ja luokasta maskuliinisuuteen ja rikollisuuteen; yksinkertaisesti sanottuna ne ovat magneetteja sosiaaliselle ja poliittiselle merkitykselle, tarkoitetulle tai muuten, tavalla, joka erottaa ne muista jalkineista.

suorituskykyä parantavat, kumipohjaiset urheilujalkineet ovat peräisin 1800-luvun alusta, jolloin niitä käytettiin pääasiassa tennistä varten. Mutta alusta alkaen näitä niin sanottuja”lenkkareita”, jotka on nimetty niiden äänettömästä jalasta, tahrasivat rikollisuuteen liittyvät mielleyhtymät, sillä ne olivat sananlaskun mukaan keppostelijoiden, ryöstäjien ja murtovarkaiden valinta. Tämä maine osoittautuisi vaikeaksi horjuttaa: New York Timesin vuonna 1979 julkaisema palava kirjoitus oli otsikoitu: ”lenkkeilijöille ja ryöstäjille Trendikäs lenkkari.”

tuntemattoman valmistajan valmistamat Esivulkanoidut kumipossut. Ron Wood / American Federation of Arts / Bata Shoe Museum.

vasta 1920-luvulla teollistuminen toi lenkkarit laajasti saataville ja edullisiksi. Kun tunnus etuoikeutetun vapaa tenniskenttä, kangas-ja-kumi high-top mukautettu Uusi, tasa-arvoinen joukkue urheilu koripallo. Converse Rubber Shoe Company—joka perustettiin vuonna 1908 kalossien valmistajaksi-esitteli ensimmäisen koripallokenkänsä, All Star, vuonna 1917. Markkinointineron iskussa Converse värväsi brändilähettiläiksi koripallovalmentajia ja pelaajia, kuten Chuck Taylorin, joka oli ensimmäinen urheilija, jonka mukaan on nimetty lenkkari.

politiikka kuitenkin ruokki lenkkareiden nousua siinä missä yleisurheilukin. Kuten Semmelhack selitti, ” ensimmäisen maailmansodan hauras rauha lisäsi kiinnostusta fyysiseen kulttuuriin, joka yhdistyi nousevaan nationalismiin ja eugeniikkaan. Maat kannustivat kansalaisiaan kuntoilemaan fyysisen täydellisyyden lisäksi valmistautumaan seuraavaan sotaan. On ironista, että lenkkarista tuli yksi demokraattisimmista jalkinemuodoista fasismin huipulla.”Joukkokokoukset olivat fasistisen elämän piirteitä Saksassa, Japanissa ja Italiassa. Lenkkarit voisivat kuitenkin edustaa myös vastarintaa. Jesse Owensin ylivoima Berliinin olympialaisissa 1936 kirpaisi Tapahtuman Natsiisäntiä entisestään, sillä hän harjoitteli saksalaisvalmisteisissa Dassler-juoksukengissä. (Yhtiö jaettiin myöhemmin kahden Dasslerin veljeksen kesken, jotka nimesivät osakkeensa Pumaksi ja Adidakseksi).

lisää tarinoita

kun Yhdysvalloissa hallitus säännösteli kumia toisen maailmansodan aikana, lenkkarit vapautettiin laajojen protestien jälkeen. Käytännöllisestä, edullisesta ja rennosta kengästä oli tullut keskeinen osa amerikkalaista identiteettiä, pelikentällä ja sen ulkopuolella. Television kasvava vaikutusvalta 1950-luvulla loi kaksi uutta kulttuurillista arkkityyppiä: julkkisurheilijan ja teini-ikäisen. James Dean rebranded Chuck Taylors kuin jalkineet valinta nuorten kapinallisten ilman syytä.

the Converse Rubber Shoe Companyn luistamattomat All Star-lenkkarit vuodelta 1923. American Federation of Arts.

Sneakereista tuli alaviitteitä kansalaisoikeusliikkeen historiassa. Vuonna 1965 ensi—iltansa saanut I Spy oli ensimmäinen viikoittainen TV—draama, jossa mustaihoinen näyttelijä-Bill Cosby-oli pääroolissa. Hänen roolihahmonsa, hauskuutta rakastava CIA-agentti, joka soluttautuu tennisvalmentajaksi, käytti tavallisesti valkoisia Adidas-lenkkareita, jotka on helppo tunnistaa näkyvästä trio-raidoistaan. Tämä päivitetty gumshoe viittasi” ovela ” alkuperä lenkkarit, samalla toimii pikakirjoitusta new-school cool. Sneakers ollut selkeämpi osa 1968 olympialaisissa Méxicossa, jossa amerikkalainen kultamitalisti pikajuoksija Tommie Smith ja hänen pronssia voittanut joukkuetoveri, John Carlos, poisti Puma Suedes ja asennettu mitali podium niiden sileät jalat, symboloida Afrikkalainen Amerikan köyhyyttä, heidän päänsä laski ja musta-hansikkaat nyrkit esille Black Power tervehdys. Siitä seurannut kohu ei haitannut vielä tänäkin päivänä tuotannossa olevan Mokan menestystä.

samoihin aikoihin hölkkävillitys edellytti matalia, huipputeknisiä jalkineita, jotka eivät muistuttaneet kovin paljon tuttua kangas-ja kumikorista high-Topia. Mutta näitä huippumoderneja kenkiä ei tehty pelkästään juoksemista varten, vaan ne olivat värikkäitä, himoitsevia Muoti-ilmauksia. Vuonna 1977 Vogue julisti, että ”real runner ’ s sneakersista” oli tullut statussymboleita, joita käyttivät kuuluisat ei-urheilijat kuten Farrah Fawcett ja Mick Jagger. Yhden lenkkariparin sijaan ihmiset tarvitsivat kokonaisen vaatekaapin, joka oli räätälöity eri aktiviteetteihin-tai sukupuoliin. Lenkkarifirmat omaksuivat naisten vapautumisen mainosjuonena, mainostaen erityisesti naisten vartaloille ja elämäntyylille suunniteltuja kenkiä.

Vans Checkerboard slip-ons vuodelta 2014, suunniteltu 1980-luvun retrotyyliin. Ron Wood / American Federation of Arts / Bata Shoe Museum.

lähiöiden vallatessa hölkkääjiä koripalloilijoiden määrä kasvoi Amerikan kaupungeissa, erityisesti New Yorkissa, jossa rohkea uusi pelityyli muutti pelin maskuliinisen räväkäksi spektaakkeliksi. Break-tanssin tavoin koulukoripallo ritualisoi kilpailuhenkisen fyysisyyden, joka vuoti valtavirtaan (valkoiseen) kulttuuriin. ”1970-luvulla koripallo-ja hiphop-yhteisössä newyorkilaiset muuttivat käsityksiä lenkkareista urheiluvälineistä kulttuuri-ilmaisun välineisiin”, lenkkarihistorioitsija Bobbito Garcia kertoo Out of the Box-katalogissa. ”Lenkkarikulttuurin kantaisät olivat pääasiassa … värillisiä lapsia, jotka varttuivat lamaantuneena talousaikana.”Vuoden 2015 dokumentti Fresh Dressed nosti esiin tennareiden näkyvän roolin mustan kaupunkikulttuurin historiassa—ja sen omaksumisen valkoisilta.

vaatimaton kangaskenkä syrjäytti 60-luvulta lähtien urheilumaailmassa futurististen materiaalien ergonomisemmat mallit, ja löysi uuden elämän arkikenkänä. Seuraavien vuosikymmenten aikana canvas-lenkkarit alkoivat ilmentää nuoruuden kapinallisuutta siinä missä urheilullisuuttakin. Beatnikit, rokkarit ja rullalautailijat omaksuivat ne, koska ne olivat halpoja, nimettömiä ja aitoja—eivät välttämättä siksi, että ne olisivat mukavia tai siistejä. Converse, Keds ja Vans eivät saaneet katu-uskottavuuttaan urheilutähdiltä, vaan Ramonesilta, Sid Viciousilta ja Kurt Cobainilta. (Vuonna 2008 Converse suututti Nirvana-fanit julkaisemalla erikoispainoksen high-toppeja, jotka oli mauttomasti peitetty luonnoksilla ja raapustuksilla edesmenneen keulahahmon päiväkirjasta.) All Star, joka oli aiemmin saatavilla vain mustana tai valkoisena, ilmestyi yhtäkkiä muotivärien sateenkaareen.

aerobicin nousu 80-luvun alussa jätti lenkkareistaan tunnetun Niken sopeutumisvaikeuksiin. Helmikuussa 1984, yhtiö kertoi ensimmäisen-koskaan neljännesvuosittain tappio, mutta samana vuonna Nike allekirjoitti koripallo rookie Michael Jordan on merkintä käsitellä—todennäköisesti syntymän modernin lenkkari kulttuuri. Jordan käytti nimikirjaimiaan Air Jordaneja NBA-otteluissa liigan sääntöjä uhmaten. Nike maksoi tyytyväisenä 5000 dollarin ottelukohtaisen sakkonsa tuuletellessaan mainoksia, joissa julistettiin: ”NBA ei voi estää sinua käyttämästä niitä.”Ja niinpä kun ensimmäiset Air Jordanit iskivät kauppoihin vuonna 1985, lenkkarit kantoivat mukanaan selvää tuulahdusta siitä, että ne olivat tarttuneet mieheen 65 dollarin hintalapustaan huolimatta. Kaikki eivät kuitenkaan halunneet olla Miken kaltaisia. Kun Jordan rikastui Nike-kumppanuudellaan, häntä syytettiin vaikenemisesta poliittisista kysymyksistä, jotka koskivat afroamerikkalaista yhteisöä. ”Republikaanitkin ostavat lenkkareita”, hänen väitetään vastanneen.

Nike Air Jordan I vuodelta 1985. American Federation of Arts.

lenkkitossujen kasvava suosio poliittisen kahtiajaon molemmin puolin käynnisti raivokkaan kulttuurisodan kenkien kytköksistä rikollisuuteen tai niiden puuttumisesta. Teoksessa” My Adidas ”(1986)—yksi monista hip-hop sneaker shout-out—Run-DMC puolusti laceless Adidas-Supertähtiään sneakersin räväkkää imagoa vastaan” felon shoes ”räppäten:” käytin lenkkareitani, mutta en ole Sneaker.”(Yhtye palkittiin Adidas endorsement dealilla, joka oli ensimmäinen musiikkiyhtyeelle.)

mutta Niken kokovalkoinen Air Force 1-sneaker, joka julkaistiin samana vuonna nimellä ”My Adidas”, on ehkä ansainnut nimen ”felon shoes.”Siitä, että oli tarpeeksi rahaa astua ulos ”tuoreissa”—eli turmeltumattomissa ja vahingoittumattomissa—Air Force 1: ssä, tuli ylpeyden aihe katuhuumekauppiaiden keskuudessa. ”Cowboyn monimutkaisen ikonin tavoin huumediileri oli myös rosoisen individualismin symboli, jonka muoti oli hypermaskulaarista ja helposti markkinoitavaa- – tavoilla, jotka hyödynsivät yhtä aikaa sekä sen amerikkalaisuutta että eksotiikkaa”, Semmelhack kirjoittaa näyttelyluettelossa. Af1: stä, joka ei suinkaan ollut PR-katastrofi, tuli välitön klassikko. Nousu lenkkarit ’ hinta ja sosiaalinen cachet johti aallon lenkkarivarkaudet; vimmainen media syytti Niken Spike Leen ohjaama Air Jordan mainoksia merkkijono ”lenkkarimurhat” vuonna 1990. Bill Cosby—silloin rakastettu ja arvostettu entinen TV-isä-antoi esimerkin kalliista lenkkareista NAACP: lle pitämässään vuonna 2004 pitämässään ”Pound Cake” – puheessa, jossa hän nuhteli afroamerikkalaisia vanhempia siitä, että nämä olivat tuhlanneet rahaa tällaisiin kevytmielisiin ostoksiin.

mutta asennus customization ja collectability (ajaa eBay) vain lisäsi kustannuksia lenkkarit; taiteilijat ja eliitti muotisuunnittelijat kuten Prada ja Gucci alkoi julkaista omia malleja tai rajoitettu painos yhteistyötä athletic tuotemerkkejä. Näillä harventuneilla markkinoilla tennarit kehittyivät symbolisista kulutusesineistä pienten erien ajoneuvoiksi yksiselitteistä yhteiskunnallista kommentointia varten. Yhtenä merkittävänä esimerkkinä taiteilija Judi Werthein suunnitteli vuoden 2005 Brinco cross-trainerin, joka avusti laittomissa rajanylityksissä Meksikosta. Werthein jakoi Brincoja siirtolaisille Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla ilmaiseksi ja myi niitä myös sneakerheadeille 215 dollarin kappalehintaan San Diegolaisessa putiikissa. Muutamaa vuotta myöhemmin” Obama Force One”, taiteilija Jimm Lasserin vuonna 2008 suunnittelema custom AF1, teetti jokaiseen pohjaan presidentti Obaman henkilökuvia. NBA-tähti Dwayne Wade julkaisi kauan ennen Colin Kaepernick-väittelyä Black Lives Matter-tennarit.

Dwyane Waden ”Black Lives Matter”-painoksen Li-Nings. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) February 22, 2015

vääjäämättä joitakin näistä statement-lenkkareista syytettiin liian pitkälle menemisestä tai liian pitkälle menemisestä. Brasilialaisarkkitehti Oscar Niemeyerin Converselle vuonna 2013 suunnittelema linja sisälsi piilotettuja ihmisoikeuslauseita ja-symboleita. ”On pidettävä myönteisenä, että Niemeyer käyttää tätä mahdollisuutta poliittisen tietoisuuden lisäämiseen”, The Guardianin arkkitehtuuri-ja designblogissa todettiin. ”Mutta mitähän hän sanoisi syytöksistä, joiden mukaan kymmeniä Converse-lenkkareita valmistavia tehdastyöläisiä on käytetty rutiininomaisesti hyväksi työelämässä Indonesiassa?”

tällainen on yksi niistä ongelmista, joita yhteiskunnallisesti tiedostavissa lenkkareissa voi syntyä: tuotannon tarkoitusperät, Sanoma ja realiteetit eivät aina sovi mukavasti yhteen. Mieti, kuinka monet nykyajan politisoiduista potkuista ovat useimmille liian kalliita ostaa. Ja niilläkin, joilla on varaa kenkiin, ei ole juurikaan kannustinta ottaa niitä pois pakkauksistaan ja riskeerata niitä kaduilla. Vaikka niiden suunnittelijat saattavat nähdä ne aktivismin teoksina, omistajilleen nämä kalliimmat lenkkarit ovat todennäköisemmin sijoituskappaleita—odotuslistojen, arvontojen ja erikoiskauppojen ulkopuolella olevien yön yli-jonojen kovalla työllä saatuja hedelmiä. Out of the Box-näyttelyluetteloon sisältyy jopa essee siitä, miten hoitaa ”henkilökohtainen lenkkarimuseo”, joka herättää kysymyksen: Jos lenkkari antaa lausunnon laatikossa, Kuuleeko kukaan sitä?

Posted on

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.