a cipők mindig is politikai cipők voltak

bár az Egyesült Államokban turnézott, mióta 2013-ban Torontóban megnyílt, a kiállítás Out of the Box: The Rise of Sneaker Culture őrült kurátori vitákat váltott ki a kaliforniai Oakland Múzeumban a múlt héten. A show két pár New Balance cipőt tartalmaz, újonnan politizált a márka Donald Trump protekcionista kereskedelempolitikájának novemberi nyilvános támogatása nyomán, ami egy neonáci blogot vezetett, hogy a New Balance-t “a fehér emberek hivatalos cipőjének” nyilvánítsa.”A felháborodott ügyfelek válaszoltak azzal, hogy a közösségi médiában megosztották a New Balance cipők fényképeit és videóit a kukákban és a WC-kben, vagy felgyújtották. A vállalat gyorsan kiadott egy nyilatkozatot, amelyben kijelentette, hogy” semmilyen formában nem tolerálja a bigottságot vagy a gyűlöletet”, miközben a márka made-in-the-USA hitelesítő adatait is hirdeti.

körülbelül egy hónappal később a Nike kiadott egy új Twitter-hirdetést, amely úgy tűnt, hogy kijelenti, hogy a “politikáról alkotott vélemények” megosztása eltereli a figyelmet arról, hogy a cipőjüket látszólag tervezték: futni. Akár kétpárti fellebbezés a választási fáradtságra, akár egy új egyensúlyi stílusú botrány megakadályozására tett kísérlet, a Nike apolitikus álláspontja üreges, tekintettel az általuk eladott Lábbelik történetére: a cipők mindig is vásznak voltak a politikai kommentárok és vetítések számára, függetlenül attól, hogy a márkák akarják-e őket.

amit a Nike és a New Balance nem ért meg, az Out of the Box kiállítás kurátora, Semmelhack Erzsébet azt mondta nekem, hogy “a cipők mögött a kulturális jelentés a folyamatosan fejlődő párbeszéd a cipők készítői és a viselők között.”Megfelelően azt mondta, hogy bár a New Balance cipők egyelőre a kijelzőn maradnak, ez változhat a látogatók válaszától függően. “Megértem azt a tulajdont, amelyet a márkák a saját üzenetük felett akarnak, de a branding diszkurzív jellege egyértelműen nyitott a manipulációra” – tette hozzá Semmelhack. Mint a kiállítás mutatja, az elmúlt 200 évben a cipők a nemzeti identitástól, a fajtól és az osztálytól kezdve a férfiasságig és a bűnözésig mindent jeleztek; egyszerűen fogalmazva, a társadalmi és politikai jelentés mágnesei, szándékukban vagy más módon, oly módon, hogy megkülönböztesse őket más típusú lábbeliktől.

teljesítménynövelő, gumitalpú sportcipők a 19.század elejére nyúlnak vissza, amikor elsősorban teniszhez viselték őket. Kezdettől fogva, azonban, ezeket az úgynevezett “tornacipőket”-zajtalan lábukról nevezték el—a bűnözés konnotációi szennyezték be, a pranksters közmondásos választása volt, rablók, betörők. Ezt a hírnevet nehéz lenne megingatni: egy 1979-es New York Times-cikk címe: “a kocogóknak és a rablóknak a divatos cipő.”

ismeretlen gyártó által készített vulkanizált gumi cipő. Ron Wood / Amerikai Művészeti Szövetség / Bata Cipőmúzeum.

Az iparosítás csak az 1920-as években tette széles körben elérhetővé és megfizethetővé a cipőket. Egykor a kiváltságos szabadidő jelképe volt a teniszpályán, a vászon-gumi magas teteje alkalmazkodott az újhoz, egalitárius csapatsport nak,-nek kosárlabda. A Converse Rubber Shoe Company-amelyet 1908—ban alapítottak galoshes gyártójaként-1917-ben mutatta be első kosárlabda cipőjét, az All Star-t. A marketing zsenialitásában a Converse kosárlabda edzőket és játékosokat vett fel márka nagyköveteként, köztük Chuck Taylort, az első sportolót, akinek tornacipőt neveztek el róla.

a politika azonban ugyanúgy táplálta a cipők növekedését, mint az atlétika. Mint Semmelhack kifejtette: “az első világháború törékeny békéje fokozta az érdeklődést a fizikai kultúra iránt, amely összekapcsolódott a növekvő nacionalizmussal és eugenikával. Az országok arra ösztönözték polgáraikat, hogy ne csak a fizikai tökéletesség érdekében gyakoroljanak, hanem felkészüljenek a következő háborúra. Ironikus, hogy a cipő a fasizmus csúcsán a lábbeli egyik legdemokratikusabb formájává vált.”A tömegtüntetések a fasiszta élet jellegzetességei voltak Németországban, Japánban és Olaszországban. De a cipők ellenállást is képviselhetnek. Jesse Owens dominanciája az 1936-os berlini Olimpiai Játékokon még jobban megcsípte az esemény náci házigazdáit, mert német gyártmányú Dassler futócipőben edzett. (A céget később felosztották a két Dassler testvér között,akik átnevezték részvényeiket Puma és Adidas).

további történetek

amikor az Egyesült Államok. a kormány a második világháború alatt adagolta a gumit,a cipők széles körű tiltakozásokat követően mentesültek. A praktikus, olcsó és alkalmi cipő központi szerepet játszott Az Amerikai identitásban, a játéktéren és azon kívül. A televízió növekvő befolyása az 1950-es években két új kulturális archetípust hozott létre: a híresség sportolót és a tinédzsert. James Dean gyakorlatilag átnevezte Chuck Taylors-t, mint a fiatal lázadók számára választott lábbelit ok nélkül.

a Converse Rubber Shoe Company Csúszásmentes All Star cipői, 1923-tól. Amerikai Művészeti Szövetség.

a cipők lábjegyzetekké váltak a polgárjogi mozgalom történetében. 1965 – ben az I Spy volt az első heti tévés dráma, amelyben fekete színész szerepelt—Bill Cosby-főszerepben. Az ő karaktere, egy szórakoztató CIA-ügynök, aki teniszedzőként titokban marad, szokásosan fehér Adidas cipőket viselt, könnyen azonosítható kiemelkedő csíkos triójuk alapján. Ez a frissített gumshoe utalt a cipők “alattomos” eredetére, miközben gyorsírásként is szolgál az új iskolai hűvös számára. A cipők kifejezettebb szerepet játszottak az 1968-as mexikóvárosi olimpiai játékokon, ahol az amerikai aranyérmes sprinter Tommie Smith és bronzérmes csapattársa, John Carlos eltávolították Puma Suedesüket, és az érem dobogóját harisnyalábukban helyezték el, hogy szimbolizálják az afro-amerikai szegénységet, a fejüket leeresztették, és fekete kesztyűs ököllel emelték a fekete hatalom tisztelgését. Az ezt követő vita nem sértette a velúr sikerét, amely ma is gyártásban van.

körülbelül ugyanebben az időben a kocogási őrület szükségessé tette az alacsony emelkedésű, csúcstechnológiájú lábbeliket, amelyek alig hasonlítottak az ismerős vászon-gumi kosárlabda magas tetejére. De ezek a legkorszerűbb cipők nem egyedül futásra készültek; színes, áhítatos divatnyilatkozatok voltak. 1977-ben a Vogue kijelentette, hogy az” igazi futócipők ” státuszszimbólumokká váltak, amelyeket olyan híres nem sportolók viseltek, mint Farrah Fawcett és Mick Jagger. Egy pár cipő helyett az embereknek egy egész szekrényre volt szükségük, különféle tevékenységekhez-vagy nemekhez—rendelésre. A cipőgyártók a női felszabadulást promóciós trükkként fogadták el, kifejezetten a női testekhez és életmódhoz tervezett cipőket reklámozva.

Vans Checkerboard slip-ons a 2014 tervezett 1980-as retro stílusban. Ron Wood / Amerikai Művészeti Szövetség / Bata Cipőmúzeum.

ahogy a külvárosokat elárasztották a kocogók, Amerika városaiban megnőtt a kosárlabdázók száma, különösen New Yorkban, ahol egy merész új játékstílus átalakította a játékot férfias hencegés látványává. A break tánchoz hasonlóan az iskolaudvari kosárlabda ritualizálta a versenyképes testiséget, amely elvérzett a mainstream (fehér) kultúrába. “Az 1970-es években a New York-i kosárlabda és hip-hop közösség megváltoztatta a cipők felfogását a sporteszközökről a kulturális kifejezés eszközeire” – magyarázza Bobbito Garcia, a cipőtörténész az Out of the Box katalógusban. “A cipőkultúra ősei túlnyomórészt voltak … színes gyerekek, akik depressziós gazdasági korszakban nőttek fel.”A 2015-ös Fresh Dressed dokumentumfilm kiemelte a cipők kiemelkedő szerepét a fekete városi kultúra történetében—és a fehérek általi kisajátítását.

a szerény vászon cipő, mivel a 60-as évek óta a sportvilágban a futurisztikus anyagok ergonómikusabb kialakítása váltotta fel, mindennapi cipőként új életet talált. Az elkövetkező néhány évtizedben a vászon cipők ugyanolyan fiatalos lázadást testesítettek meg, mint az atlétika. A beatnikok, a rockerek és a gördeszkások azért fogadták el őket, mert olcsók, névtelenek és hitelesek voltak—nem feltétlenül azért, mert kényelmesek vagy hűvösek voltak. A Converse, Keds és Vans nem a sportsztároktól, hanem a Ramones-tól, Sid Vicious-tól és Kurt Cobain-től kapták az utcai hitelüket. (2008-ban a Converse feldühítette a Nirvana rajongóit azzal, hogy különkiadású magas felsőket adott ki ízléstelenül, vázlatokkal és firkákkal borítva a néhai frontember naplójából.) Az All Star, korábban csak fekete vagy fehér színben kapható, hirtelen megjelent a divatszínek szivárványában.

az aerobik felemelkedése a 80-as évek elején elhagyta a Nike-t, amely a kocogó cipőjéről ismert, küzd az alkalmazkodásért. 1984 februárjában a vállalat jelentette első negyedéves veszteségét, de ugyanebben az évben a Nike aláírta kosárlabda újonc Michael Jordan jóváhagyási megállapodásra—vitathatatlanul a modern cipőkultúra születése. Jordan az NBA-játékokban viselte az aláírását Air Jordans, dacolva a bajnoki szabályokkal. Nike boldogan kifizette a játékonkénti 5000 dolláros bírságot, miközben hirdetéseket sugárzott: “az NBA nem akadályozhatja meg, hogy viselje őket.”Tehát, amikor az első Air Jordans 1985-ben eljutott az üzletekbe, a cipők különös szagot hordoztak magukkal, hogy 65 dolláros árcédulájuk ellenére ragaszkodtak az emberhez. De nem mindenki akart olyan lenni, mint Mike. Ahogy Jordan meggazdagodott Nike partnerségéből, azzal vádolták, hogy hallgatott az afro-amerikai közösséget érintő politikai kérdésekről. “A republikánusok cipőt is vásárolnak” – válaszolta állítólag.

a Nike Air Jordan I 1985-től. Amerikai Művészeti Szövetség.

a cipők növekvő népszerűsége a politikai szakadék mindkét oldalán megalapozta a tomboló kulturális háborút a cipő bűnözéshez való kötődése vagy annak hiánya miatt. A “My Adidas” (1986)—egy a sok hip-hop cipő kiáltás-out—Run-DMC megvédte laceless Adidas szupersztárok ellen cipők thuggish kép, mint “bűnöző cipő”, rapping: “viseltem a cipők, de nem vagyok besurranó.”(A zenekart egy Adidas jóváhagyási megállapodással jutalmazták, ez volt az első egy zenei csoport számára.)

de a Nike teljesen fehér Air Force 1 cipője, amely ugyanabban az évben jelent meg, mint a “My Adidas”, megérdemelte a “bűnöző cipő” nevet.”Ha elég pénzük van ahhoz, hogy “friss”—azaz érintetlen és nem puffasztott—Air Force 1-ekkel lépjenek ki, az az utcai drogdílerek büszkeségévé vált. “Mint a cowboy bonyolult ikonja, a drogdíler is a robusztus individualizmus szimbóluma volt, amelynek divatja hipermaszkulin volt, és könnyen forgalmazható … oly módon, hogy egyszerre kamatoztatta Amerikai mivoltát és egzotikáját”-írja Semmelhack a kiállítási katalógusban. Az AF1, messze a PR-katasztrófától, azonnali klasszikus lett. A cipők árának emelkedése és a szociális gyorsítótár a cipők lopásának hullámához vezetett; egy őrült média a Nike Spike Lee által irányított Air Jordan hirdetéseit hibáztatta egy sor “cipőgyilkosságért” 1990-ben. Bill Cosby—akkor szeretett és tisztelt volt tévés apa-példát mutatott a drága tornacipőkre 2004-es “Pound Cake” beszédében az NAACP-nek, büntetve az afro-amerikai szülőket, mert pénzt pazaroltak ilyen komolytalan vásárlásokra.

de a testreszabhatóság és a gyűjthetőség (az eBay által vezérelt) csak növelte a cipők költségeit; a művészek és az elit divattervezők, mint a Prada és a Gucci elkezdték kiadni saját terveiket vagy korlátozott kiadású együttműködésüket az atlétikai márkákkal. Ezen a ritka piacon a cipők szimbolikus fogyasztói tárgyakból kis tételű járművekké fejlődtek az egyértelmű társadalmi kommentárok érdekében. Az egyik figyelemre méltó példában Judi Werthein művész tervezte a 2005-ös Brinco cross-trainert, hogy segítse a mexikói illegális határátlépéseket. Werthein ingyen osztotta szét a Brincókat a bevándorlóknak az amerikai-mexikói határon, miközben páronként 215 dollárért eladta őket egy San Diego-i butikban. Néhány évvel később az” Obama Force One”, a művész által tervezett egyedi AF1 Jimm Lasser 2008-ban mindegyik talpra Obama elnök profilportréit vésték. Jóval a Colin Kaepernick vita előtt az NBA sztárja, Dwayne Wade kiadott egy pár Black Lives Matter tornacipőt.

Dwyane Wade “Black Lives Matter” kiadása Li-Ninings. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

– Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) február 22, 2015

elkerülhetetlenül, néhány ilyen nyilatkozat cipők vádolták túl messzire, vagy nem elég messzire. A brazil építész, Oscar Niemeyer által a Converse számára 2013-ban tervezett vonal rejtett emberi jogi szlogeneket és szimbólumokat tartalmazott. “Üdvözlendő, hogy Niemeyer kihasználja ezt a lehetőséget a politikai tudatosság növelésére” – jegyezte meg a Guardian építészeti és design blogja. “De kíváncsi vagyok, mit tenne azzal a váddal, hogy Indonéziában Converse cipőket gyártó gyári munkások tucatjait rendszeresen bántalmazták a munka során?”

Ez az egyik probléma, amely a társadalmilag tudatos cipőknél felmerülhet: a szándék, az üzenet és a produkció valósága nem mindig áll össze kényelmesen. Fontolja meg, hogy a mai politizált rúgások közül hány túl drága a legtöbb ember számára. És még azok számára is, akik megengedhetik maguknak a cipőket, kevés ösztönzés van arra, hogy kivegyék őket a csomagolásukból, és megkockáztassák őket az utcán. Míg tervezőik az aktivizmus műveinek tekinthetik őket, a tulajdonosok számára ezek a költségesebb cipők nagyobb valószínűséggel befektetési darabok—a várólisták, a sorsolások és a speciális üzleteken kívüli éjszakai sorok nehezen nyert gyümölcsei. Az Out of the Box kiállítási katalógus még egy esszét is tartalmaz arról, hogyan kell gondozni a “személyes cipőmúzeumot,”, amely felteszi a kérdést: Ha egy cipő nyilatkozatot tesz egy dobozban, hallja valaki?

Posted on

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.