Le sneakers sono sempre state Scarpe politiche

Sebbene sia stata in tour negli Stati Uniti da quando ha aperto a Toronto nel 2013, la mostra Out of the Box: The Rise of Sneaker Culture ha generato frenetiche discussioni curatoriali prima della sua apertura all’Oakland Museum of California la scorsa settimana. Lo spettacolo presenta due paia di sneakers New Balance, recentemente politicizzate sulla scia del sostegno pubblico del marchio a novembre delle politiche commerciali protezionistiche di Donald Trump, che ha portato un blog neonazista a dichiarare New Balance “le scarpe ufficiali dei bianchi.”I clienti indignati hanno risposto prendendo per i social media per condividere foto e video di scarpe da ginnastica New Balance in bidoni della spazzatura e servizi igienici, o impostare in fiamme. La società ha rapidamente rilasciato una dichiarazione dicendo che “non tollera il bigottismo o l’odio in qualsiasi forma”, mentre sollecita anche le credenziali made-in-the-USA del marchio.

Circa un mese dopo, Nike ha pubblicato un nuovo annuncio su Twitter che sembrava dichiarare la condivisione di “opinioni sulla politica” come una distrazione da ciò per cui le loro scarpe sono apparentemente progettate: andare a correre. Che si tratti di un appello bipartisan alle elezioni o di un tentativo di prevenire uno scandalo in stile New Balance, la posizione apolitica di Nike suona vuota data la storia delle calzature che vendono: le sneakers sono sempre state tele per commenti e proiezioni politiche, indipendentemente dal fatto che i marchi lo vogliano o meno.

Ciò che Nike e New Balance non riescono a cogliere, mi ha detto la curatrice della mostra Out of the Box Elizabeth Semmelhack, è che “il significato culturale dietro le sneakers è un dialogo in continua evoluzione tra le persone che producono le sneakers e le persone che le indossano.”Opportunamente, ha detto che anche se le scarpe New Balance rimangono in mostra per il momento, ciò potrebbe cambiare a seconda della risposta dei visitatori. “Posso capire la proprietà che i marchi vogliono avere sul proprio messaggio, ma la natura discorsiva del branding è chiaramente aperta alla manipolazione”, ha aggiunto Semmelhack. Come mostra la mostra, negli ultimi 200 anni, le scarpe da ginnastica hanno significato tutto, dall’identità nazionale, razza e classe alla mascolinità e alla criminalità; in parole povere, sono magneti per significato sociale e politico, inteso o meno, in un modo che le distingue da altri tipi di calzature.

Le scarpe da ginnastica con suola in gomma che migliorano le prestazioni risalgono all’inizio del 19 ° secolo, quando venivano indossate principalmente per il tennis. Fin dall’inizio, tuttavia, queste cosiddette “scarpe da ginnastica”-dal nome del loro passo silenzioso—erano contaminate da connotazioni di delinquenza, essendo la proverbiale scelta di burloni, rapinatori e ladri. Questa reputazione si sarebbe rivelata difficile da scuotere: un articolo incendiario del New York Times del 1979 era titolato: “For Joggers and Muggers, the Trendy Sneaker.”

Soprascarpe in gomma pre-vulcanizzata prodotte da un produttore sconosciuto. Ron Wood / Federazione Americana delle Arti / Bata Shoe Museum.

Non è stato fino al 1920 che l’industrializzazione ha reso le scarpe da ginnastica ampiamente disponibili e convenienti. Un tempo emblema del tempo libero privilegiato sul campo da tennis, l’high-top in tela e gomma si adattava al nuovo sport di squadra egualitario del basket. La Converse Rubber Shoe Company-fondata nel 1908 come produttore di galosce-ha introdotto la sua prima scarpa da basket, la All Star, nel 1917. In un colpo di genio del marketing, Converse ha arruolato allenatori e giocatori di basket come ambasciatori del marchio, tra cui Chuck Taylor, il primo atleta ad avere una sneaker che porta il suo nome.

La politica, tuttavia, ha alimentato l’ascesa delle scarpe da ginnastica tanto quanto l’atletica. Come spiegò Semmelhack, ” la fragile pace della prima guerra mondiale aumentò l’interesse per la cultura fisica, che divenne legata al crescente nazionalismo e all’eugenetica. I paesi hanno incoraggiato i loro cittadini a esercitare non solo per la perfezione fisica, ma per prepararsi per la prossima guerra. È ironico che la sneaker sia diventata una delle forme di calzatura più democratizzate al culmine del fascismo.”I raduni di esercizi di massa erano caratteristiche della vita fascista in Germania, Giappone e Italia. Ma le sneakers potrebbero anche rappresentare una resistenza. Il dominio di Jesse Owens ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936 pungeva ancora di più gli ospiti nazisti dell’evento perché si allenava con le scarpe da corsa Dassler di fabbricazione tedesca. (La società fu poi divisa tra i due fratelli Dassler, che rinominarono le loro azioni Puma e Adidas).

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Quando gli Stati Uniti governo razionato gomma durante la seconda guerra mondiale, scarpe da ginnastica sono stati esentati a seguito di proteste diffuse. La scarpa pratica, economica e casual era diventata centrale per l’identità americana, dentro e fuori dal campo di gioco. La crescente influenza della televisione nel 1950 ha creato due nuovi archetipi culturali: l’atleta celebrità e l’adolescente. James Dean in modo efficace rimarchiati Chuck Taylors come la calzatura di scelta per i giovani ribelli senza una causa.

Le scarpe da ginnastica All Star antiscivolo Converse Rubber Shoe Company, del 1923. Federazione Americana delle Arti.

Le sneakers sono diventate note a piè di pagina nella storia del movimento per i diritti civili. Nel 1965, I Spy è stato il primo dramma televisivo settimanale a caratterizzare un attore nero—Bill Cosby—in un ruolo da protagonista. Il suo personaggio, un agente della CIA amante del divertimento che va sotto copertura come allenatore di tennis, indossava abitualmente scarpe da ginnastica Adidas bianche, facilmente identificabili dal loro prominente trio di strisce. Questo gumshoe aggiornato alludeva alle origini “subdole” delle sneakers, servendo anche come scorciatoia per il fresco della nuova scuola. Le sneakers hanno giocato un ruolo più esplicito ai Giochi Olimpici del 1968 a Città del Messico, dove il velocista americano Tommie Smith e il suo compagno di squadra vincitore della medaglia di bronzo, John Carlos, hanno rimosso le loro Puma Suedes e hanno montato il podio della medaglia nei loro piedi, a simboleggiare la povertà afro-americana, le loro teste abbassate e Le polemiche che ne seguirono non danneggiarono il successo del Camoscio, ancora oggi in produzione.

Nello stesso periodo, la mania del jogging richiedeva calzature low-rise e high-tech che assomigliavano poco alla familiare canvas-and-rubber basketball high-top. Ma queste scarpe all’avanguardia non erano fatte per correre da sole; erano dichiarazioni di moda colorate e desiderabili. Nel 1977, Vogue dichiarò che le “real runner’s sneakers” erano diventate status symbol, indossate da famosi non atleti come Farrah Fawcett e Mick Jagger. Invece di un paio di scarpe da ginnastica, la gente aveva bisogno di un intero guardaroba di loro, su misura per diverse attività-o generi. Le aziende di sneaker hanno abbracciato la liberazione delle donne come uno stratagemma promozionale, pubblicizzando scarpe specificamente progettate per corpi e stili di vita femminili.

Vans Scacchiera slip-on dal 2014 progettato nel 1980 stile retrò. Ron Wood / Federazione Americana delle Arti / Bata Shoe Museum.

Mentre le periferie diventavano invase dai jogging, le città americane videro un aumento dei giocatori di basket, in particolare New York, dove un nuovo stile di gioco audace trasformò il gioco in uno spettacolo di spavalderia maschile. Come la break dance, il basket da cortile ha ritualizzato una fisicità competitiva, che si è trasformata nella cultura mainstream (bianca). “Negli anni’ 70, i newyorkesi della comunità di basket e hip-hop hanno cambiato la percezione delle sneakers da attrezzature sportive a strumenti per l’espressione culturale”, spiega lo storico delle sneaker Bobbito Garcia nel catalogo Out of the Box. “I progenitori della cultura delle sneaker erano prevalentemente … bambini di colore che sono cresciuti in un’era economica depressa.”Il documentario 2015 Fresh Dressed ha evidenziato il ruolo di primo piano delle sneakers nella storia della cultura urbana nera—e la sua appropriazione da parte dei bianchi.

La sneaker humble canvas, dagli anni ’60 soppiantata nel mondo dello sport da design più ergonomici in materiali futuristici, ha trovato nuova vita come scarpa di tutti i giorni. Nel corso dei prossimi decenni, scarpe da ginnastica di tela è venuto a incarnare la ribellione giovanile tanto quanto atletismo. Beatnik, rockers e skateboarder li hanno adottati perché erano economici, anonimi e autentici, non necessariamente perché erano comodi o cool. Converse, Keds e Vans hanno ottenuto la loro reputazione di strada non dalle stelle dello sport, ma dai Ramones, Sid Vicious e Kurt Cobain. (Nel 2008, Converse ha fatto arrabbiare i fan dei Nirvana pubblicando high-top in edizione speciale ricoperti di schizzi e scarabocchi dal diario del defunto frontman.) L’All Star, precedentemente disponibile solo in nero o bianco, apparve improvvisamente in un arcobaleno di colori alla moda.

L’ascesa di aerobica nei primi anni ’80 ha lasciato Nike, noto per le sue scarpe da jogging, fatica ad adattarsi. Nel febbraio 1984, la società ha riportato la sua prima perdita trimestrale, ma nello stesso anno Nike ha firmato il rookie di basket Michael Jordan per un accordo di approvazione-probabilmente la nascita della moderna cultura delle sneaker. Jordan ha indossato la sua firma Air Jordan nelle partite NBA, a dispetto delle regole della lega. Nike ha pagato felicemente la sua multa di game 5,000 per partita, mentre pubblicava annunci che dichiaravano: “L’NBA non può impedirti di indossarli.”E così quando i primi Air Jordan hanno colpito i negozi in 1985, le scarpe da ginnastica hanno portato con sé un odore distinto di attaccarlo all’Uomo, nonostante il loro prezzo di tag 65. Ma non tutti volevano essere come Mike. Mentre Jordan si arricchiva della sua partnership Nike, fu accusato di rimanere in silenzio su questioni politiche che interessavano la comunità afroamericana. ” I repubblicani comprano anche le scarpe da ginnastica”, avrebbe risposto.

Le Nike Air Jordan I del 1985. Federazione Americana delle Arti.

La crescente popolarità delle scarpe da ginnastica su entrambi i lati della divisione politica ha posto le basi per una furiosa guerra culturale per i legami delle scarpe con la criminalità, o la loro mancanza. In” My Adidas “(1986)—una delle tante sneaker hip-hop shout-out—Run-DMC ha difeso le loro superstar Adidas senza lacci contro l’immagine teppista delle sneakers come” scarpe da criminale”, rappando: “Ho indossato le mie scarpe da ginnastica, ma non sono una furtiva.” (La band è stata premiata con un accordo di approvazione Adidas, la prima per un gruppo musicale.)

Ma la sneaker Air Force 1 tutta bianca di Nike, rilasciata nello stesso anno di “My Adidas”, potrebbe aver meritato il nome di “felon shoes.”Avere abbastanza soldi per uscire in “fresh” —cioè, incontaminato e non soffocato-Air Force 1 è diventato un punto di orgoglio tra gli spacciatori di droga di strada. ” Come la complicata icona del cowboy, anche lo spacciatore era un simbolo di un individualismo aspro la cui moda era ipermascolina e facilmente commercializzabile simultaneously in modi che capitalizzavano contemporaneamente sia la sua americanità che il suo esotismo”, scrive Semmelhack nel catalogo della mostra. L’AF1, lontano da un disastro di pubbliche relazioni, è diventato un classico istantaneo. L’aumento del prezzo delle sneakers e del cachet sociale ha portato a un’ondata di furti di sneaker; un media frenetico ha accusato gli annunci Air Jordan diretti da Spike Lee di Nike per una serie di “omicidi di sneaker” nel 1990. Bill Cosby—allora un amato e rispettato ex papà della TV-ha fatto un esempio di scarpe da ginnastica costose nel suo discorso “Pound Cake” del 2004 alla NAACP, castigando i genitori afro-americani per sprecare soldi in acquisti così frivoli.

Ma la personalizzazione del montaggio e la collezionabilità (guidata da eBay) hanno solo aumentato il costo delle sneakers; artisti e stilisti d’élite come Prada e Gucci hanno iniziato a pubblicare i propri disegni o collaborazioni in edizione limitata con marchi sportivi. In questo mercato rarefatto, le sneakers si sono evolute da oggetti simbolici di consumo a veicoli di piccole dimensioni per un commento sociale inequivocabile. In un esempio notevole, l’artista Judi Werthein ha progettato il cross-trainer Brinco del 2005 per assistere ai valichi di frontiera illegali dal Messico. Werthein ha distribuito Brincos ai migranti al confine tra Stati Uniti e Messico gratuitamente, vendendoli anche a sneakerheads per $215 al paio in una boutique di San Diego. Alcuni anni dopo,” Obama Force One”, l’AF1 personalizzato progettato dall’artista Jimm Lasser nel 2008, aveva ritratti di profilo del presidente Obama incisi su ogni suola. E, molto prima del dibattito di Colin Kaepernick, la stella NBA Dwayne Wade ha rilasciato un paio di sneakers Black Lives Matter.

Edizioni “Black Lives Matter” di Dwyane Wade. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) February 22, 2015

Inevitabilmente, alcune di queste sneakers statement sono state accusate di andare troppo lontano, o non abbastanza lontano. La linea progettata dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer per Converse nel 2013 conteneva slogan e simboli nascosti per i diritti umani. “Dovrebbe essere accolto con favore che Niemeyer stia usando questa opportunità per aumentare la consapevolezza politica”, ha osservato il blog di architettura e design del Guardian. “Ma mi chiedo cosa avrebbe fatto delle accuse che dozzine di operai che fabbricavano scarpe da ginnastica Converse in Indonesia sono stati regolarmente abusati sul posto di lavoro?”

Tale è uno dei problemi che possono sorgere con le sneakers socialmente consapevoli: l’intento, il messaggio e le realtà della produzione non sempre si allineano comodamente. Considera quanti dei calci politicizzati di oggi sono troppo costosi per la maggior parte delle persone da acquistare. E anche per coloro che possono permettersi le scarpe, c’è poco incentivo a portarli fuori dalla loro confezione e rischiare di scuffing fuori per le strade. Mentre i loro designer possono vederli come opere di attivismo, per i loro proprietari, queste sneakers più costose hanno maggiori probabilità di essere pezzi di investimento—i frutti duramente conquistati di liste d’attesa, lotterie e linee notturne al di fuori dei negozi specializzati. Il catalogo della mostra Out of the Box include anche un saggio su come prendersi cura del proprio “museo personale delle sneaker”, che suggerisce la domanda: se una sneaker fa una dichiarazione in una scatola, qualcuno la sente?

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