Joggesko Har Alltid Vært Politiske Sko

Selv om det har vært touring USA siden den åpnet i Toronto i 2013, utstillingen Out of The Box: The Rise Of Sneaker Kultur generert panisk kuratoriske diskusjoner i forkant av åpningen På Oakland Museum Of California i forrige uke. Showet har to par New Balance joggesko, nylig politisert i kjølvannet av merkets offentlig støtte i November Av Donald Trump proteksjonistiske handelspolitikk, som førte en nynazistisk blogg for Å erklære New Balance » den offisielle sko av hvite mennesker.»Rasende kunder svarte med å ta til sosiale medier for å dele bilder og videoer Av New Balance joggesko i søppelbøtter og toaletter, eller sette fyr på. Selskapet utstedte raskt en uttalelse som sa at det «ikke tolererer bigotry eller hat i noen form», samtidig som det også gjelder merkets made-IN-THE-USA-legitimasjon.omtrent en måned senere lanserte Nike En Ny Twitter-annonse som syntes å erklære å dele «meninger om politikk»for å være en distraksjon fra hva deres sko er tilsynelatende designet for: å løpe. Enten en tverrpolitisk appell til valg-slitne eller et forsøk på Å hindre En Ny Balanse-stil skandale, Nike apolitiske holdning ringer hul gitt historien til fottøy de selger: Joggesko har alltid vært lerreter for politiske kommentarer og projeksjon, hvorvidt merkevarer vil ha dem til å være.Hva Nike og New Balance ikke klarer å forstå, Ut av Boksen utstilling kurator Elizabeth Semmelhack fortalte meg, er at «den kulturelle betydningen bak joggesko er en stadig utvikling dialog mellom folk som produserer joggesko og folk som bærer dem.»Passende sa hun at selv Om New Balance-skoene forblir på skjermen for øyeblikket, kan det endres avhengig av besøksrespons. «Jeg kan forstå eierskapet som merker vil ha over sin egen melding, men den diskursive naturen til merkevarebygging er tydelig åpen for manipulasjon,» la Semmelhack til. Som utstillingen viser, har joggesko i løpet av de siste 200 årene betegnet alt fra nasjonal identitet, rase og klasse til maskulinitet og kriminalitet; enkelt sagt, de er magneter for sosial og politisk mening, ment eller på annen måte, på en måte som skiller dem fra andre typer fottøy.Prestasjonsfremmende, gummisålede atletiske sko dateres tilbake til begynnelsen av det 19. århundre, da de hovedsakelig ble brukt til tennis. Fra begynnelsen, derimot, disse såkalte «joggesko»-oppkalt etter sin lydløse footfall—ble skjemt av konnotasjoner av kriminalitet, å være den velkjente valg av pranksters, ranere, og innbruddstyver. Dette ryktet skulle vise seg vanskelig å riste: en brannstifter 1979 New York Times artikkel ble overskriften: «For Joggere og Ranere, Den Trendy Sneaker .»

pre-vulkaniserte gummiovertrekk laget av en ukjent produsent. Hotell I Nærheten Av Ron Wood / American Federation Of Arts / Bata Shoe Museum

det var ikke før på 1920-tallet at industrialisering gjort joggesko allment tilgjengelig og rimelig. Når et emblem av privilegert fritid på tennisbanen, lerret-og-gummi high-top tilpasset den nye, egalitære lagidrett basketball. Converse Rubber Shoe Company-grunnlagt i 1908 som produsent av kalosjer-introduserte sin Første basketballsko, All Star, i 1917. I et slag av markedsføring geni, Converse vervet basketball trenere og spillere som merkevare ambassadører, inkludert Chuck Taylor, den første utøveren å ha en sneaker oppkalt etter ham.

Politikk drev imidlertid oppgangen av joggesko så mye som friidrett. Som Semmelhack forklarte, » den skjøre freden I Første Verdenskrig økte interessen for fysisk kultur, som ble knyttet til økende nasjonalisme og eugenikk. Land oppfordret sine borgere til å trene ikke bare for fysisk perfeksjon, men for å forberede seg på neste krig. Det er ironisk at sneaker ble en av de mest demokratiserte former for fottøy på fascismens høyde.»Masseøvelsesmøter var trekk ved det fascistiske livet I Tyskland, Japan og Italia. Men joggesko kan også representere motstand. Jesse Owens dominans under Ol I Berlin i 1936 stakk arrangementets nazistiske verter enda mer fordi han trente i tyskgjorte dassler løpesko. (Selskapet ble senere delt mellom De To dassler-brødrene, som omdøpte aksjene Puma og Adidas).

Flere Historier

NÅR USA regjeringen rasjonert gummi under Andre Verdenskrig, joggesko ble unntatt etter omfattende protester. Den praktiske, billig, og casual sko hadde blitt sentral I Amerikansk identitet, på og utenfor banen. Den økende innflytelsen fra tv på 1950-tallet skapte to nye kulturelle arketyper: kjendisutøveren og tenåringen. James Dean rebranded Effektivt Chuck Taylors som fottøy av valg for unge opprørere uten grunn.

Converse Gummi Sko Selskapets sklisikker all Star joggesko, fra 1923. American Federation Of Arts (Engelsk).

Sneakers ble fotnoter i Borgerrettighetsbevegelsens historie. I Spy var i 1965 den første ukentlige tv-dramaen med En svart skuespiller—Bill Cosby-i hovedrollen. Hans karakter, en MORSOM CIA-agent som gikk undercover som tennis trener, hadde vanligvis hvite Adidas joggesko, lett identifiserbare av deres fremtredende trio av striper. Denne oppdaterte gumshoe hentydet til» sleipe » opprinnelsen til joggesko, mens også tjene som stenografi for new-school cool. Sneakers spilte en mer eksplisitt rolle ved Ol I Mexico city I 1968, hvor Den Amerikanske gullmedaljevinneren Tommie Smith og hans bronsemedaljevinnende lagkamerat, John Carlos, fjernet Sine Puma Suedes og monterte medaljepallen i sine strømpeføtter, for å symbolisere Afrikansk-Amerikansk fattigdom, hodene deres senket og svarte hansker hevet i En Svart Kraft salute. Den påfølgende kontroversen skadet ikke Suksessen Til Suede, fortsatt i produksjon i dag.

Rundt samme tid, jogging mani nødvendig lave, high-tech fottøy som bar liten likhet med den kjente lerret-og-gummi basketball high-top. Men disse state-of-the-art skoene ble ikke laget for å løpe alene; de var fargerike, covetable mote uttalelser. I 1977 erklærte Vogue at «ekte runner’ s sneakers » hadde blitt statussymboler, båret av kjente ikke-idrettsutøvere som Farrah Fawcett og Mick Jagger. I stedet for ett par joggesko trengte folk en hel garderobe av dem, skreddersydd for ulike aktiviteter-eller kjønn. Sneaker selskaper omfavnet kvinners frigjøring som et salgsfremmende knep, reklame sko spesielt designet for kvinnelige kropper og livsstil.

Varebiler Sjakkbrett slip-ons fra 2014 designet i 1980 retro stil. Hotell I Nærheten Av Ron Wood / American Federation Of Arts / Bata Shoe Museum

da forstedene ble overkjørt med joggere, Så Usas byer en økning i basketballspillere, spesielt New York, hvor en dristig ny spillestil forvandlet spillet til et skuespill av maskulin sprade. Som break dancing ritualiserte skolegården basketball en konkurransedyktig fysikalitet, som blødde inn i mainstream (hvit) kultur. «På 1970-tallet endret New Yorkers i basketball-og hip-hop-samfunnet oppfatningen av joggesko fra sportsutstyr til verktøy for kulturuttrykk,» forklarer sneaker historikeren Bobbito Garcia I Ut av Boksen katalogen. «Forfedrene til sneaker kultur var overveiende … barn av farge som vokste opp i en deprimert økonomisk tid.»2015-dokumentarfilmen Fresh Dressed fremhevet den fremtredende rollen som joggesko i historien om svart urban kultur-og dens bevilgning av hvite.den ydmyke canvas sneaker, siden 60-tallet erstattet i sportsverdenen med mer ergonomiske design i futuristiske materialer, fant nytt liv som en hverdagssko. I løpet av de neste tiårene kom lerretsko til å legemliggjøre ungdommelig opprør så mye som atletiskhet. Beatniks, rockere og skateboardere adopterte dem fordi de var billige, anonyme og autentiske—ikke nødvendigvis fordi de var komfortable eller kule. Converse, Keds og Vans fikk sin street cred ikke fra sportsstjerner, men Fra Ramones, Sid Vicious og Kurt Cobain. (I 2008, Converse provosert nirvana fans ved å utstede spesialutgave high-tops smakløst dekket med skisser og skriblerier fra den avdøde frontmann dagbok.) All Star, tidligere kun tilgjengelig i svart eller hvitt, dukket plutselig opp i en regnbue av motefarger.oppstigningen av aerobic tidlig på 80-tallet forlot Nike, kjent for sine joggesko, og sliter med å justere Seg. I februar 1984 rapporterte selskapet sitt første kvartalsvise tap, men Samme år signerte Nike basketball rookie Michael Jordan til en godkjenningsavtale-uten tvil fødselen av moderne sneaker kultur. Jordan hadde sin signatur Air Jordans I NBA-spill, i strid med ligaregler. Nike betalte gjerne sin $ 5000 per spill, mens de sendte annonser som erklærte: «NBA kan ikke holde deg fra å ha på seg dem .»Og så da De første Air Jordans slo butikker i 1985, hadde joggeskoene med seg en tydelig whiff av å stikke Den Til Mannen, til tross for deres prislapp på $ 65. Men Ikke alle ville være Som Mike. Da Jordan ble rik av Sitt Nike-partnerskap, ble Han anklaget for å være stille på politiske problemer som påvirket Det Afroamerikanske samfunnet. «Republikanere kjøper joggesko også,» svarte han angivelig.

Nike Air Jordan I fra 1985. American Federation Of Arts (Engelsk).

den voksende populariteten til joggesko på begge sider av den politiske splittelsen satte scenen for en rasende kulturkrig over skoens bånd til kriminalitet, eller mangel på det. I» My Adidas «(1986)—en av mange hip-hop sneaker shout-outs—Run-DMC forsvarte sine laceless Adidas Superstjerner mot sneakers ‘thuggish bilde som «felon shoes», rapping :» jeg hadde på meg joggesko, men jeg er ikke en snik.»(Bandet ble belønnet Med En Adidas påtegning avtale, en første for en musikalsk gruppe.)

Men Nike ‘s all-white Air Force 1 sneaker, utgitt i samme år som «My Adidas», kan ha fortjent navnet » felon sko.»Å ha nok penger til å gå ut i»friske» —dvs. uberørte Og unscuffed—Air Force 1s ble et stolthet blant gatedophandlere. «Som det kompliserte ikonet til cowboyen, var narkotikahandleren også et symbol på robust individualisme, hvis mote var hypermaskulin og lett markedsført … på måter som kapitaliserte på Både Sin Amerikanisme og eksotisme samtidig,» skriver Semmelhack i utstillingskatalogen. AF1, langt fra en pr-katastrofe, ble en øyeblikkelig klassiker. Økningen i sneakers ‘pris og sosial cachet førte til en bølge av sneaker tyveri; en frenzied media skylden Nike’ S Spike Lee-regisserte air Jordan annonser for en rekke «sneaker drap» i 1990. Bill Cosby—da en elsket og respektert TIDLIGERE tv-far-laget et eksempel på dyre joggesko i sin 2004″ Pound Cake » tale TIL NAACP, chastising Afroamerikanske foreldre for å kaste bort penger på slike frivoløse kjøp.men montering tilpasning og collectability (drevet av eBay) bare økt kostnadene for joggesko; kunstnere og elite motedesignere som Prada og Gucci begynte å slippe sine egne design eller limited-edition samarbeid med atletisk merker. I dette sjeldne markedet utviklet joggesko seg fra symbolske forbrukerobjekter til småbatchbiler for entydige sosiale kommentarer. I et bemerkelsesverdig eksempel designet kunstneren Judi Werthein 2005 Brinco cross-trainer for å bistå med ulovlige grenseoverganger Fra Mexico. Werthein distribuerte Brincos til innvandrere på GRENSEN MELLOM Usa Og Mexico gratis, mens han også solgte Dem til sneakerheads for $ 215 per par på En San Diego-butikk. Noen år senere,» Obama Force One», den tilpassede AF1 designet Av kunstneren Jimm Lasser i 2008, hadde profilportretter Av President Obama etset på hver såle. OG lenge før colin Kaepernick-debatten, LANSERTE NBA-stjernen Dwayne Wade Et Par Black Lives Matter-joggesko.

Dwyane Wade ‘ S «Black Lives Matter» Utgave Li-Nings. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) 22. februar 2015

Uunngåelig ble Noen av disse uttalelsesskoene anklaget for å gå for langt, eller ikke langt nok. Den Brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer, som ble designet For Converse i 2013, inneholdt skjulte menneskerettighetsord og symboler. «Det bør være velkommen At Niemeyer bruker denne muligheten til å øke politisk bevissthet,» The Guardian arkitektur og design blogg bemerket. «Men jeg lurer på hva han ville komme med beskyldninger om at dusinvis av fabrikkarbeidere som lager Converse-joggesko I Indonesia, har blitt rutinemessig misbrukt på jobben?»

Slik er et av problemene som kan oppstå med sosialt bevisste joggesko: hensikten, meldingen og realitetene i produksjonen stemmer ikke alltid komfortabelt opp. Tenk på hvor mange av dagens politiserte spark er for dyre for de fleste å kjøpe. Og selv for de som har råd til skoene, er det lite incitament til å ta dem ut av emballasjen og risikere å rive dem ut på gata. Mens deres designere kan se dem som aktivisme, til sine eiere, er disse dyrere joggeskoene mer sannsynlig å være investeringsstykker – de hardt vant fruktene av ventelister, raffles og overnattingslinjer utenfor spesialbutikker. Ut av Boksutstillingskatalogen inneholder til og med et essay om hvordan du bryr deg om ditt «personlige sneaker museum», som spør spørsmålet: hvis en sneaker gjør en uttalelse i en boks, hører noen det?

Posted on

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.