sneakersy zawsze były butami politycznymi

chociaż od czasu otwarcia w Toronto w 2013 roku wystawa Out of the Box: The Rise of Sneaker Culture wywołała szalone dyskusje kuratorskie przed jej otwarciem w Oakland Museum of California w zeszłym tygodniu. W programie znalazły się dwie pary butów New Balance, które zostały upolitycznione w związku z publicznym poparciem protekcjonistycznej polityki handlowej Donalda Trumpa w listopadzie, co doprowadziło neonazistowskiego bloga do ogłoszenia New Balance „oficjalnymi butami białych ludzi.”Oburzeni klienci zareagowali, przenosząc się do mediów społecznościowych, aby udostępnić zdjęcia i filmy z trampkami New Balance w koszach na śmieci i toaletach lub ustawić ogień. Firma szybko wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „nie toleruje bigoterii ani nienawiści w jakiejkolwiek formie”, jednocześnie reklamując referencje marki made-in-the-USA.

około miesiąc później Nike opublikowało nową reklamę na Twitterze, która miała deklarować dzielenie się „opiniami o polityce”jako odwrócenie uwagi od tego, do czego ich buty są rzekomo zaprojektowane: biegania. Niezależnie od tego, czy jest to dwuczęściowy apel do zmęczonych wyborami, czy próba uniknięcia skandalu w stylu New Balance, apolityczna postawa Nike jest pusta, biorąc pod uwagę historię sprzedawanego przez nią obuwia: Trampki zawsze były płótnem do politycznego komentarza i projekcji, niezależnie od tego, czy marki tego chcą, czy nie.

to, czego Nike i New Balance nie potrafią zrozumieć, powiedziała mi kuratorka wystawy Out of The Box Elizabeth Semmelhack: „kulturowe znaczenie sneakersów to stale rozwijający się dialog między ludźmi, którzy je produkują, a ludźmi, którzy je noszą.”Słusznie powiedziała, że chociaż Buty New Balance pozostają na razie na wystawie, to może się to zmienić w zależności od reakcji odwiedzających. „Rozumiem, jaką własność marki chcą mieć nad własnym przekazem, ale dyskursywny charakter brandingu jest wyraźnie otwarty na manipulację” – dodał Semmelhack. Jak pokazuje wystawa, w ciągu ostatnich 200 lat trampki oznaczały wszystko, od tożsamości narodowej, rasy i klasy po męskość i przestępczość; mówiąc prościej, są magnesami dla znaczenia społecznego i politycznego, zamierzonego lub innego, w sposób, który odróżnia je od innych rodzajów obuwia.

poprawiające osiągi buty sportowe z gumową podeszwą pochodzą z początku XIX wieku, kiedy były noszone głównie do tenisa. Od początku jednak te tak zwane „trampki” —nazwane ze względu na ich bezgłośny ruch-były skażone konotacjami przestępczości, będącymi przysłowiowym wyborem żartownisiów, rabusiów i włamywaczy. Ta reputacja okazała się trudna do wstrząśnięcia: w 1979 roku ukazał się artykuł New York Timesa: „dla biegaczy i bandytów modne trampki.”

wstępnie wulkanizowane osłony gumowe nieznanego producenta. Ron Wood / American Federation of Arts / Bata Shoe Museum.

dopiero w latach dwudziestych XX wieku industrializacja sprawiła, że trampki stały się powszechnie dostępne i przystępne cenowo. Niegdyś godło uprzywilejowanego wypoczynku na korcie tenisowym, płócienno-gumowa wysoka góra dostosowana do nowego, egalitarnego sportu zespołowego koszykówki. Firma Converse Rubber Shoe Company-założona w 1908 roku jako producent kaloszy—wprowadziła w 1917 roku swoje pierwsze buty do koszykówki, All Star. W wyniku geniuszu marketingowego Converse zatrudnił trenerów koszykówki i graczy jako ambasadorów marki, w tym Chucka Taylora, pierwszego sportowca, który miał buty nazwane jego imieniem.

Polityka napędzała jednak rozwój trampek tak samo jak lekkoatletyka. Jak wyjaśnił Semmelhack, ” kruchy pokój I wojny światowej zwiększył zainteresowanie kulturą fizyczną, co stało się związane z rosnącym nacjonalizmem i eugeniką. Kraje zachęcały swoich obywateli do ćwiczeń nie tylko dla fizycznej doskonałości, ale także do przygotowania się do następnej wojny. To ironiczne, że sneaker stał się jedną z najbardziej zdemokratyzowanych form obuwia u szczytu faszyzmu.”Masowe rajdy ćwiczeń były elementami faszystowskiego życia w Niemczech, Japonii i we Włoszech. Ale trampki mogą również reprezentować opór. Dominacja Jesse Owensa na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. jeszcze bardziej dotknęła gospodarzy imprezy, ponieważ trenował w niemieckich butach do biegania Dassler. (Firma została później podzielona między dwóch braci Dassler, którzy przemianowali swoje udziały Puma i Adidas).

więcej historii

Kiedy USA rząd reglamentował gumę podczas II Wojny Światowej, trampki zostały zwolnione po powszechnych protestach. Praktyczny, niedrogi i casualowy but stał się centralnym elementem amerykańskiej tożsamości, zarówno na boisku, jak i poza nim. Rosnący wpływ telewizji w latach 50. stworzył dwa nowe archetypy kulturowe: celebrytę sportowca i Nastolatka. James Dean skutecznie zmienił nazwę na Chuck Taylors jako obuwie z wyboru dla młodych rebeliantów bez powodu.

antypoślizgowe trampki All Star firmy Converse z 1923 roku. American Federation of Arts.

W 1965 roku I Spy był pierwszym Cotygodniowym serialem telewizyjnym z czarnym aktorem Billem Cosbym w roli głównej. Jego postać, kochający zabawę agent CIA działający pod przykrywką jako trener tenisa, zwykle nosił białe tenisówki Adidas, które łatwo rozpoznać po ich wybitnym trio pasków. Ten zaktualizowany gumshoe nawiązywał do „podstępnych” początków sneakersów, a jednocześnie służył jako skrót dla new-school cool. Sneakersy odegrały bardziej wyraźną rolę na Igrzyskach Olimpijskich w 1968 roku w Meksyku, gdzie amerykański złoty medalista sprinter Tommie Smith i Jego Brązowy medal zwycięski kolega z drużyny, John Carlos, zdjął ich Puma Suedes i zamontował podium medal w ich Pończochy stopy, symbolizować biedę Afroamerykanów, ich głowy opuszczone i czarne rękawiczki pięści podniesione w Black Power salute. Wynikająca z tego kontrowersja nie zaszkodziła sukcesowi zamszu, wciąż produkowanego do dziś.

mniej więcej w tym samym czasie szał biegania wymagał niskiego wzrostu, zaawansowanego technologicznie obuwia, które nie przypominało znanego płócienno-gumowego high-topu do koszykówki. Ale te nowoczesne buty nie były stworzone do biegania w pojedynkę; były kolorowymi, pożądanymi modami. W 1977 roku Vogue ogłosił, że” tenisówki real runner ” stały się symbolami statusu, noszone przez znanych Nie-sportowców, takich jak Farrah Fawcett i Mick Jagger. Zamiast jednej pary trampek ludzie potrzebowali całej garderoby, dostosowanej do różnych aktywności-lub płci. Firmy sneakerowe przyjęły wyzwolenie kobiet jako chwyt promocyjny, buty reklamowe zaprojektowane specjalnie dla kobiecych ciał i stylu życia.

wsuwane Deski do szachownicy Vans z 2014 roku zaprojektowane w stylu retro z lat 80. Ron Wood / American Federation of Arts / Bata Shoe Museum.

wraz z opanowaniem przedmieść przez biegaczy, Amerykańskie miasta odnotowały wzrost liczby koszykarzy, szczególnie Nowy Jork, gdzie odważny nowy styl gry przekształcił grę w spektakl męskiego Swaggera. Podobnie jak break dancing, szkolna koszykówka rytualizowała konkurencyjną fizyczność, która przeniknęła do mainstreamowej (białej) Kultury. „W latach 70. nowojorczycy w środowisku koszykówki i hip-hopu zmienili postrzeganie sneakersów ze sprzętu sportowego NA narzędzia do ekspresji kulturowej”, wyjaśnia historyk sneakersów Bobbito Garcia w katalogu Out of The Box. „Prekursorami Kultury sneakersów byli głównie.. kolorowe dzieci, które dorastały w czasach kryzysu gospodarczego.”W dokumencie fresh Dressed z 2015 roku podkreślono znaczącą rolę trampek w historii czarnej kultury miejskiej i jej zawłaszczenie przez białych.

skromne płócienne trampki, od lat 60.wyparte w świecie sportu przez bardziej ergonomiczne wzory z futurystycznych materiałów, znalazły nowe życie jako buty codziennego użytku. W ciągu następnych kilku dekad płócienne trampki ucieleśniały młodzieńczy bunt tak samo jak atletyzm. Beatnicy, rockerzy i deskorolkarze przyjęli je, ponieważ były tanie, anonimowe i autentyczne—niekoniecznie dlatego, że były wygodne lub fajne. Converse, Keds i Vans zdobyli uznanie nie od gwiazd sportu, ale od Ramones, Sida Viciousa i Kurta Cobaina. (W 2008 roku Converse rozgniewało fanów Nirvany wydając specjalne wydanie high-topów bez smaku pokrytych szkicami i bazgrołami z pamiętnika zmarłego frontmana.) All Star, dawniej dostępny tylko w kolorze czarnym lub białym, nagle pojawił się w tęczy modnych kolorów.

początek aerobiku na początku lat 80.pozostawił Nike, znaną z butów do biegania, zmagającą się z dopasowaniem. W lutym 1984 roku firma odnotowała pierwszą kwartalną stratę, ale w tym samym roku Nike podpisała kontrakt z koszykarskim debiutantem Michaelem Jordanem—prawdopodobnie narodziny nowoczesnej kultury sneakersów. Jordan nosił swój podpis Air Jordans w meczach NBA, wbrew zasadom ligowym. Nike z radością zapłacił grzywnę w wysokości $ 5,000 za mecz, emitując reklamy: „NBA nie może powstrzymać cię od noszenia ich.”I tak, kiedy pierwsze Air Jordany trafiły do sklepów w 1985 roku, trampki nosiły ze sobą wyraźny powiew przyklejania go do mężczyzny, pomimo ich ceny za 65 dolarów. Ale nie każdy chciał być jak Mike. Gdy Jordan wzbogacił się o współpracę z Nike, oskarżano go o milczenie w kwestiach politycznych dotykających społeczność afroamerykańską. – Republikanie też kupują trampki-rzekomo odpowiedział.

Nike Air Jordan I z 1985 roku. American Federation of Arts.

rosnąca popularność sneakersów po obu stronach politycznych podziałów stworzyła scenę dla szalejącej wojny kulturowej o powiązania obuwia z przestępczością lub jej brak. W” My Adidas „(1986)—jednym z wielu hip-hopowych sneakersów shout-Out—Run-DMC bronili swoich bezszwowych Adidas Superstars przed bandyckim wizerunkiem sneakersów jako” felon shoes”, rapując: „nosiłem moje trampki, ale nie jestem sneakerem.”(Zespół został nagrodzony kontraktem Adidas, pierwszym dla grupy muzycznej.)

ale Nike ’ s all-white Air Force 1 sneaker, wydany w tym samym roku, co „My Adidas”, może zasługują na nazwę „felon shoes.”Mając wystarczająco dużo pieniędzy, aby wyjść na „świeże”—czyli nieskazitelne i nieskazitelne—air Force 1s stał się punktem dumy wśród ulicznych dilerów narkotyków. „Podobnie jak skomplikowana ikona kowboja, diler narkotyków był również symbolem surowego indywidualizmu, którego moda była hipermaskulinowa i łatwa do wprowadzenia na rynek … w sposób, który jednocześnie wykorzystywał zarówno Amerykanizm, jak i egzotykę”, pisze Semmelhack w katalogu wystawy. AF1, daleki od katastrofy public relations, stał się natychmiast klasykiem. Wzrost cen sneakersów i społeczny cachet doprowadziły do fali kradzieży sneakerów; szalone media obwiniały reklamy Nike nakręcone przez Spike ’ a Lee za serię „zabójstw sneakerów” w 1990 roku. Bill Cosby – wtedy ukochany i szanowany były Tata telewizyjny-zrobił przykład drogich trampek w swoim przemówieniu” Pound Cake ” z 2004 roku do NAACP, karcąc afroamerykańskich rodziców za marnowanie pieniędzy na takie frywolne zakupy.

ale zwiększenie możliwości personalizacji i kolekcjonowania (napędzane przez eBay) tylko zwiększyło koszty trampek; artyści i elitarni projektanci mody, tacy jak Prada i Gucci, zaczęli wypuszczać własne projekty lub limitowaną współpracę z atletycznymi markami. Na tym rozrzedzonym rynku trampki ewoluowały z symbolicznych przedmiotów konsumpcyjnych w małe partie pojazdów dla jednoznacznego komentarza społecznego. W jednym z godnych uwagi przykładów artystka Judi Werthein zaprojektowała trenażer Brinco z 2005 roku, aby pomóc w nielegalnym przekraczaniu granicy z Meksyku. Werthein rozdawał Brincos imigrantom na granicy USA i Meksyku za darmo, a także sprzedawał je sneakerheadom za 215 dolarów za parę w butiku w San Diego. Kilka lat później” Obama Force One”, Niestandardowy AF1 zaprojektowany przez artystę Jimma Lassera w 2008 roku, miał profilowe portrety prezydenta Obamy wyryte na każdej podeszwie. I na długo przed debatą Colina Kaepernicka, gwiazda NBA Dwayne Wade wypuścił parę butów Black Lives Matter.

Dwyane Wade ’ s „Black Lives Matter” Edition Li-Nings. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

– Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) luty 22, 2015

Linia zaprojektowana dla Converse w 2013 roku przez brazylijskiego architekta Oscara Niemeyera zawierała ukryte hasła i symbole dotyczące praw człowieka. „Należy z zadowoleniem przyjąć, że Niemeyer wykorzystuje tę okazję do podniesienia świadomości politycznej”, zauważył Blog Guardian architecture and design. „Ale zastanawiam się, co powiedziałby o oskarżeniach, że dziesiątki pracowników fabryk produkujących trampki Converse w Indonezji były rutynowo wykorzystywane w pracy?”

to jeden z problemów, które mogą pojawić się w przypadku świadomych społecznie trampek: intencja, przesłanie i realia produkcji nie zawsze się zgadzają. Zastanów się, jak wiele dzisiejszych upolitycznionych kopnięć jest zbyt drogich dla większości ludzi. I nawet dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na buty, nie ma motywacji, aby wyjąć je z opakowania i zaryzykować wykruszanie ich na ulicach. Podczas gdy ich projektanci mogą postrzegać je jako dzieła aktywizmu, dla ich właścicieli, te droższe trampki są bardziej prawdopodobne, że będą to kawałki inwestycyjne—ciężko wygrane owoce list oczekujących, loterii i nocnych linii poza sklepami specjalistycznymi. Katalog wystawy Out of The Box zawiera nawet esej o tym, jak dbać o swoje „osobiste Muzeum sneakerów”, co skłania do pytania: jeśli sneaker składa oświadczenie w pudełku, czy ktoś go słyszy?

Posted on

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.