Sneakers har alltid varit politiska skor

Även om det har turnerat i USA sedan det öppnade i Toronto 2013, utställningen Out of the Box: The Rise of Sneaker Culture genererade häftiga curatoriska diskussioner före öppningen på Oakland Museum of California förra veckan. Showen har två par New Balance sneakers, som nyligen politiserades i kölvattnet av varumärkets offentliga stöd i November av Donald Trumps protektionistiska handelspolitik, vilket ledde till en nynazistisk blogg för att förklara New Balance ”De vita människornas officiella skor.”Upprörda kunder svarade genom att ta till sociala medier för att dela foton och videor av New Balance sneakers i papperskorgen och toaletter, eller ställa i brand. Företaget utfärdade snabbt ett uttalande som säger att det ”inte tolererar bigotry eller hat i någon form”, samtidigt som man utnyttjar varumärkets made-in-the-USA-referenser.ungefär en månad senare släppte Nike en ny Twitter-annons som tycktes förklara att dela ”åsikter om politik” för att vara en distraktion från vad deras skor är uppenbarligen utformade för: att springa. Oavsett om en bipartisan vädjan till valet är trött eller ett försök att förhindra en skandal i New Balance-stil, ringer Nikes apolitiska hållning ihålig med tanke på historien om de skor de säljer: Sneakers har alltid varit dukar för politisk kommentar och projektion, oavsett om varumärken vill att de ska vara eller inte.

vad Nike och New Balance misslyckas med att förstå, berättade Out of the Box-utställningens curator Elizabeth Semmelhack för mig att ” den kulturella betydelsen bakom sneakers är en ständigt utvecklande dialog mellan de människor som producerar sneakersna och de människor som bär dem.”Passande sa hon att även om New Balance-skorna förblir på displayen för tillfället, kan det förändras beroende på besökarens svar. ”Jag kan förstå det ägande som varumärken vill ha över sitt eget budskap, men varumärkets diskursiva natur är tydligt öppen för manipulation,” tillade Semmelhack. Som utställningen visar har sneakers under de senaste 200 åren betecknat allt från nationell identitet, ras och klass till maskulinitet och kriminalitet; enkelt uttryckt är de magneter för social och politisk mening, avsedda eller på annat sätt, på ett sätt som skiljer dem från andra typer av skor.

prestationshöjande, gummisulor atletiska skor går tillbaka till början av 19-talet, när de främst användes för tennis. Från början, dock, dessa så kallade ”sneakers”-uppkallad efter deras ljudlösa fotfall—var fläckas av konnotationer av brottslighet, är den ökända valet av pranksters, rånare, och inbrottstjuvar. Detta rykte skulle visa sig svårt att skaka: en brand 1979 New York Times artikel rubricerades: ”för joggare och rånare, den trendiga Sneaker.”

förvulkaniserade gummiöverdrag tillverkade av en okänd tillverkare. Ron Wood / amerikanska federationen för konst / Bata Shoe Museum.

det var inte förrän på 1920-talet som industrialiseringen gjorde sneakers allmänt tillgängliga och prisvärda. En gång ett emblem av privilegierad fritid på tennisbanan, canvas-and-gummi high-top anpassad till den nya, jämlika lagsporten i basket. Converse Rubber Shoe Company-grundat 1908 som producent av galoscher—introducerade sin första basketsko, All Star, 1917. I ett slag av marknadsföringsgeni anlitade Converse basketbussar och spelare som varumärkesambassadörer, inklusive Chuck Taylor, den första idrottaren som fick en sneaker uppkallad efter honom.

politiken drev dock upp gymnastikskor lika mycket som friidrott. Som Semmelhack förklarade, ” den bräckliga freden i första världskriget ökade intresset för fysisk kultur, som blev kopplad till stigande nationalism och eugenik. Länder uppmuntrade sina medborgare att utöva inte bara för fysisk perfektion utan att förbereda sig för nästa krig. Det är ironiskt att sneaker blev en av de mest demokratiserade formerna av skor på fascismens höjd.”Massövningsmöten var funktioner i det fascistiska livet i Tyskland, Japan och Italien. Men sneakers kan också representera motstånd. Jesse Owens dominans vid de olympiska spelen i Berlin 1936 stakade evenemangets nazistiska värdar ännu mer för att han tränade i tyskgjorda Dassler löparskor. (Företaget delades senare mellan de två bröderna Dassler, som döpte om sina aktier Puma och Adidas).

fler berättelser

När USA. regeringen ransonerade gummi under andra världskriget, sneakers undantogs efter omfattande protester. Den praktiska, billig, och avslappnad sko hade blivit central för Amerikansk identitet, på och utanför spelplanen. TV: s växande inflytande på 1950-talet skapade två nya kulturella arketyper: kändisidrottaren och tonåringen. James Dean rebranded effektivt Chuck Taylors som skor av val för unga rebeller utan orsak.

Converse Rubber Shoe Company ’ s non-skid All Star sneakers, från 1923. American Federation of Arts.

Sneakers blev fotnoter i Civilrättsrörelsens historia. 1965 var I Spy det första veckovisa tv-dramaet med en svart skådespelare—Bill Cosby-i en huvudroll. Hans karaktär, en rolig CIA-agent som går undercover som tennistränare, hade vanligtvis vita Adidas sneakers, lätt identifierbara av deras framstående trio av ränder. Denna uppdaterade gumshoe hänvisade till sneakers” sneaky ” ursprung, samtidigt som den fungerade som stenografi för new-school cool. Sneakers spelade en mer tydlig roll vid de olympiska spelen 1968 i Mexico City, där den amerikanska guldmedaljören sprinter Tommie Smith och hans bronsmedaljvinnande lagkamrat, John Carlos, tog bort sina Puma Suedes och monterade medaljpodiet i strumpfötterna för att symbolisera Afroamerikansk fattigdom, deras huvuden sänktes och svarthandskade nävar höjdes i en svart Krafthälsning. Den efterföljande kontroversen skadade inte framgången för mocka, fortfarande i produktion idag.

ungefär samma tid krävde joggingvallen låga, högteknologiska skor som hade liten likhet med den välbekanta duk-och-gummi basketbollshöjden. Men dessa toppmoderna skor var inte gjorda för att springa ensam; De var färgglada, eftertraktade modeuttalanden. 1977 förklarade Vogue att” riktiga löparskor ” hade blivit statussymboler, som bärs av kända icke-idrottare som Farrah Fawcett och Mick Jagger. Istället för ett par sneakers behövde människor en hel garderob av dem, skräddarsydda för olika aktiviteter—eller kön. Sneakerföretag omfamnade kvinnors befrielse som en reklamfilm, reklamskor speciellt utformade för kvinnliga kroppar och livsstilar.

Vans Checkerboard slip-ons från 2014 designad i 1980-talets retrostil. Ron Wood / amerikanska federationen för konst / Bata Shoe Museum.

När förorterna blev överskridna med joggare såg Amerikas städer en ökning av basketspelare, särskilt New York, där en djärv ny spelstil förvandlade spelet till ett skådespel av maskulin swagger. Liksom break dancing ritualiserade schoolyard basketball en konkurrenskraftig fysikalitet, som blödde in i den vanliga (vita) kulturen. ”På 1970-talet förändrade New Yorkers i basket-och hiphop-samhället uppfattningen om sneakers från sportutrustning till verktyg för kulturellt uttryck”, förklarar sneakerhistorikern Bobbito Garcia I Out of the Box-katalogen. ”Föregångarna till sneakerkulturen var övervägande … barn av färg som växte upp i en deprimerad ekonomisk era.”2015-dokumentären Fresh Dressed lyfte fram den framträdande rollen som sneakers i historien om svart stadskultur-och dess anslag av vita.

den ödmjuka canvas sneaker, sedan 60-talet ersatte i sportvärlden med mer ergonomiska mönster i futuristiska material, hittade nytt liv som en vardagssko. Under de närmaste decennierna kom canvas sneakers att förkroppsliga ungdomligt uppror lika mycket som atleticism. Beatniks, rockers och skateboardåkare antog dem eftersom de var billiga, anonyma och autentiska—inte nödvändigtvis för att de var bekväma eller coola. Converse, Keds och Vans fick sin gata cred inte från sportstjärnor, men från Ramones, Sid Vicious och Kurt Cobain. (I 2008, Converse retade Nirvana fans genom att utfärda specialutgåva high-tops smaklöst täckt med skisser och klotter från den sena frontman dagbok.) All Star, tidigare endast tillgänglig i svart eller vitt, uppträdde plötsligt i en regnbåge av modefärger.uppstigningen av aerobics i början av 80-talet lämnade Nike, känd för sina joggingskor, kämpar för att justera. I februari 1984 rapporterade företaget sin första kvartalsvisa förlust, men samma år undertecknade Nike basketboll rookie Michael Jordan till ett godkännandeavtal-utan tvekan födelsen av modern sneakerkultur. Jordan bar sin signatur Air Jordans i NBA-spel, i strid med ligareglerna. Nike betalade gärna sina $ 5,000-per-spel bra, medan han sände annonser som förklarade: ”NBA kan inte hindra dig från att bära dem.”Och så när de första Air Jordans slog butiker 1985, tog sneakersna med sig en distinkt doft av att hålla den till mannen, trots deras $ 65 prislapp. Men inte alla ville vara som Mike. När Jordan blev rik på sitt Nike-partnerskap anklagades han för att vara tyst på politiska frågor som påverkar det afroamerikanska samhället. ”Republikaner köper också sneakers”, svarade han påstås.

Nike Air Jordan I från 1985. American Federation of Arts.

den växande populariteten hos sneakers på båda sidor av den politiska klyftan satte scenen för ett rasande kulturkrig över skorens band till brottslighet eller brist på det. I ” My Adidas ”(1986)-en av många hip-hop sneaker shout—outs-Run-DMC försvarade sina laceless Adidas Superstars mot sneakers’ thuggish image som” felon shoes”, rapping: ”jag bar mina sneakers, men jag är inte en smyg.”(Bandet belönades med en Adidas endorsement deal, en första för en musikalisk grupp.)

men Nikes helt vita Air Force 1-sneaker, som släpptes samma år som ”My Adidas”, kan ha förtjänat namnet ”felon shoes.”Att ha tillräckligt med pengar för att gå ut i”fresh” —det vill säga, orörda och unscuffed—Air Force 1s blev en stolthet bland gatan droghandlare. ”Liksom cowboyens komplicerade ikon var droghandlaren också en symbol för robust individualism vars mode var hypermaskulin och lätt marknadsförd … på sätt som utnyttjade både sin amerikanska ness och dess exotism samtidigt”, skriver Semmelhack i utställningskatalogen. AF1, långt ifrån en PR-katastrof, blev en omedelbar klassiker. Ökningen av sneakers pris och sociala cachet ledde till en våg av sneakerstöld; en frenetisk media skyllde Nikes Spike Lee-riktade Air Jordan-annonser för en rad ”sneakermord” 1990. Bill Cosby—då en älskad och respekterad före detta tv-pappa-gjorde ett exempel på dyra sneakers i sitt 2004 ”Pound Cake” – tal till NAACP, chastising afroamerikanska föräldrar för att slösa pengar på sådana frivolous inköp.

men montering av anpassning och samlarbarhet (driven av eBay) ökade bara kostnaden för sneakers; artister och elitmodedesigners som Prada och Gucci började släppa sina egna mönster eller begränsade upplagor med atletiska varumärken. På denna sällsynta marknad utvecklades sneakers från symboliska konsumentobjekt till småbatchfordon för entydig social kommentar. I ett anmärkningsvärt exempel designade konstnären Judi Werthein 2005 Brinco cross-trainer för att hjälpa till med olagliga gränsövergångar från Mexiko. Werthein distribuerade Brincos till migranter vid gränsen mellan USA och Mexiko gratis, samtidigt som de sålde dem till sneakerheads för 215 dollar per par i en San Diego-butik. Några år senare hade ”Obama Force One”, den anpassade AF1 som designades av konstnären Jimm Lasser 2008, profilporträtt av President Obama etsad på varje sula. Och långt före Colin Kaepernick-debatten släppte NBA-stjärnan Dwayne Wade ett par Black Life Matter-sneakers.

Dwyane Wades” Black Lives Matter ” -utgåva. pic.twitter.com/G3NoRS8Tfi

— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) 22 februari 2015

oundvikligen anklagades några av dessa uttalande sneakers för att gå för långt, eller inte tillräckligt långt. Linjen brasiliansk arkitekt Oscar Niemeyer designad för Converse 2013 innehöll dolda slagord och symboler för mänskliga rättigheter. ”Det bör välkomnas att Niemeyer använder denna möjlighet för att öka politisk medvetenhet”, noterade Guardians arkitektur och designblogg. ”Men jag undrar vad han skulle göra av anklagelser om att dussintals fabriksarbetare som tillverkar Converse-sneakers i Indonesien rutinmässigt har missbrukats på jobbet?”

sådant är ett av problemen som kan uppstå med socialt medvetna sneakers: avsikten, meddelandet och realiteterna i produktionen stämmer inte alltid bekvämt. Tänk på hur många av dagens politiserade sparkar är för dyra för de flesta att köpa. Och även för dem som har råd med skorna finns det lite incitament att ta dem ur förpackningen och riskera att skrapa ut dem på gatorna. Medan deras designers kan se dem som verk av aktivism, till sina ägare, är dessa dyrare sneakers mer benägna att vara investeringsstycken—de hårdvunna frukterna av väntelistor, lotterier och övernattningslinjer utanför specialaffärer. Out of the Box utställningskatalogen innehåller även en uppsats om hur man tar hand om ditt ”personliga sneaker museum”, som frågar frågan: om en sneaker gör ett uttalande i en låda, hör någon det?

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.